Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

Известно около 50 различных видов вяжущих веществ, которые могут выступать как альтернатива цементу. Однако не все они позволяют добиться желаемого результата в домашних условиях. Среди множества вариантов можно выделить несколько наиболее эффективных.

Раствор извести

Представляет собой эффективную замену цемента для штукатурных работ. Он относится к категории бюджетных. Будет идеальным вариантом для внутренних работ.

Алебастр

Если необходимо быстрое отвердевание изделий, алебастр будет удачным выбором. Его стоимость выше, чем у цемента, однако свойства практически не отличаются.

Гипсовые смеси

Это также бюджетный вариант, который отличается:

• способностью быстро высыхать;
• обеспечивать высокую прочность.

Прочностные характеристики усиливаются при добавлении фибры.

Полиуретановый клей

Отличается более высокой стоимостью, нежели цемент. Однако способствует качественной адгезии на неограниченный срок. Подходит для работы не со всеми материалами.

Минеральные заменители

Наиболее распространенными являются:

• вулканический пепел;
• зола;
• кремнеземная пыль.

Применение этих аналогов позволяет добиться максимально качественных результатов, поэтому они являются лучшей альтернативной цементу.

Искусственные аналоги

Используется для определенных целей, например эко-дома. К этой группе относятся:

• нефтехимические продукты;
• клейкая целлюлоза;
• смола.

Их стоимость значительно выше цемента, однако они обеспечивают высокие показатели прочности.

Выбирая аналог для цемента в домашних условиях нужно учитывать, что некоторые варианты окажутся дороже и будут отличаться по своим характеристикам. Не всегда более дорогой аналог будет качественней, поэтому следует тщательно изучать каждый вариант и только потом принимать окончательное решение.

На сегодняшний день производители в строительной сфере ведут активный выпуск аналогов, которые в полной мере могут заменить те или иные материалы. Совсем недавно инженерами американского Университета Райса создали и разработали достойную замену цемента, который используют во время приготовления бетона.

Постройку современного здания очень сложно представить без использования данного материала. Поэтому новые разработки предоставили возможность сделать бетон абсолютно экологически чистым продуктом. Все, что потребуется сделать, это просто заменить цемент на летучую золу.

Стандартная технология производства бетона базируется на том, что в его состав входит портландцемент. Его доля в общей смеси может достигаться порядка 60-80%. Но когда он заменяется на золу, то получается потрясающий результат, который не будет уступать по своим химическим характеристикам портландцементу. В тоже время, сводится к минимуму выделение углекислого газа, а это делает его безопасным.

Раствор извести

Представляет собой эффективную замену цемента для штукатурных работ. Он относится к категории бюджетных. Будет идеальным вариантом для внутренних работ.

Преимущества: СТОИМОСТЬ / ВРЕМЯ РАБОТ / ПРОЧНОСТЬ ОСНОВАНИЯ / ГАРАНТИЯ

Данный метод обладает рядом преимуществ перед традиционными способами строительства дорожных оснований.

СТОИМОСТЬ снижение стоимости стротельных работ на 50%.

СКОРОСТЬ РАБОТ от 3 000 м2 до 8 000 м2 в смену.

ПРОЧНОСТЬ ОСНОВАНИЯ предел прочности на сжатие при стабилизации грунта с использованием неорганических вяжущих достигает 500 МПа.

ГАРАНТИЯ Гарантийный срок дорожного основания с технологией стабилизации грунта достигает 15 лет.

Как можно заливать фундамент при высоком уровне ГВ?

Использование свайного метода предполагает установку железобетонных столбов по периметру предполагаемой конструкции.

Существует 2 способа заливания бетонной смеси в воде: с использованием свай и кессонным методом. В свайном методе используют железобетонные столбы, скрепленные паз-шипом. Для этого процесса применяют особый вид бетона, состоящий из насыщенного и ненасыщенного вида с добавлением портландцемента. Первый вид цемента более прочный, его выкладывают на опалубку, вторым заливают ядро возводящейся конструкции. Чтобы не произошла утечка смеси через щебень, на дно выкладывают брезент, закрывая и опалубку. Когда нижний слой затвердевает, то сверху выливают следующий раствор для создания монолитной конструкции.

Кессонный способ используют при сильном подземном течении либо при волновых явлениях. В таком случае опалубку делают из металла. На больших строительных территориях производят сборку кессона. В котлован забрасывают мешки с бетонным раствором. После их растворения смесь застынет, образуя надежное дно. После установок металлических свай с небольшим внешним уклоном их стягивают металлической крепкой проволокой. Далее под водой подводят специальные трубы с цементом и бетонируют участок.

10 стройматериалов, опасных для здоровья

Приобретение материалов для строительства и ремонта — дело сложное и ответственное. Большинство россиян при покупке в первую очередь обращают внимание на внешний вид, технологичность и стоимость материалов, а не на их безопасность. Такой подход чреват самыми неприятными последствиями. Некоторые современные стройматериалы способны отрицательно воздействовать на организм человека, а многие продавцы, озабоченные исключительно увеличением доходов, предпочитают не доводить до сведения покупателей полную информацию обо всех качествах реализуемых товаров.

Мы постараемся восполнить этот пробел и ознакомим читателей со списком стройматериалов, небезопасных для здоровья.

Шифер

В недавнем прошлом именно шифер был одним из самых недорогих и распространенных кровельных материалов. Вред, который он способен нанести здоровью человека, связан, прежде всего, с тем, что листы шифера производятся из спрессованных волокон асбеста, который со временем распадается на мельчайшие кусочки. Данные частички настолько малы и легки, что находятся в воздухе в виде тончайшей взвеси и при вдыхании могут попадать в дыхательные пути, оседая там. Скорость разрушения асбеста увеличивается при нагревании. Это означает, что кровля, изготовленная из листов шифера, в жаркие летние дни буквально отравляет жильцов дома.

Асбест — один из наиболее сильных канцерогенов. Длительное вдыхание его частичек чревато развитием не только воспалительных процессов в респираторной системе, но и злокачественных опухолей.

Если вы решили использовать шифер при строительстве жилья, постарайтесь сделать так, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур и перепадов погоды. Проще всего окрасить поверхность листов, что в некоторой степени снизит вероятность вредного воздействия материала на здоровье.

Бетон

Бетон используется в качестве основного материала для заливки фундаментов, возведения несущих стен и прочных перегородок. Из него делают отдельные строительные элементы (блоки и плиты), а также массивные конструкции. Материал технологичен, долговечен и недорог. К сожалению, он практически непроницаем для воздуха, и жить в доме, построенном из бетонных элементов, довольно вредно. Кроме того, плиты и блоки укрепляют металлическими каркасами, которые действуют как своеобразные ловушки электромагнитных волн. Установлено, что жильцы домов, возведенных из армированного бетона, зачастую страдают повышенной утомляемостью, испытывают проблемы со сном. Специалисты связывают такие недомогания с воздействием электромагнитного излучения.

При постройке монолитных конструкций применяют способ заливки уплотнителя бетонной смесью. В качестве основы используют мелкий щебень, который получают из прочных горных пород (например, гранита). Не слишком добросовестные строительные фирмы при этом не утруждаются проверкой безопасности уплотнителя, в частности его радиоактивности. В результате жильцы нередко заселяются в квартиры, стены которых создают повышенный радиоактивный фон в течение многих десятилетий.

Гипсокартон

Гипсокартон применяется для внутренней отделки жилых помещений: выравнивания стен и полов, создания сложных форм потолков и разнообразных легких перегородок. Но мало кто подозревает о том, что этот материал может представлять опасность для здоровья.

Безвредным может считаться только высококачественный гипсокартон, в состав которого входит очищенный гипс. Он не разрушается на воздухе и не оказывает негативного воздействия на дыхательные пути. Проблема заключается в том, что неискушенные покупатели часто приобретают более дешевый технический гипсокартон, не предназначенный для отделки жилых помещений. Такая экономия недопустима: некачественный материал не только менее долговечен, но и вреден для здоровья.

Пенополистирол

В строительстве используются две модификации пенополистирола: прессованный (пенопласт) и экструдированный. Оба применяются в качестве утеплителей. Кроме того, из пенопласта производятся некоторые виды отделочных стенных и потолочных панелей.

Пенополистирол выделяет в воздух такие химические соединения, как стирол, фенол и формальдегид. Они не только раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, но и накапливаются в организме, постепенно отравляя его. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать пенополистирол для внутренней отделки жилья. Длительное пребывание в помещении, облицованном пенопластовыми плитами, плохо отражается на состоянии печени и сердечно-сосудистой системы. Имеются данные о том, что накопление продуктов распада пенополистирола в организме беременной женщины может привести к возникновению пороков развития плода.

Минеральная вата

В современном строительстве минеральная вата широко используется для утепления и шумоизоляции. Материал может выделять фенол и формальдегид, токсичные для человека. Вероятность нанесения вреда здоровью высока, поскольку минеральная вата легко распадается на микрочастицы, попадающие в организм через органы дыхания.

Во избежание вредного воздействия пласты минеральной ваты нужно использовать исключительно в качестве утеплителя, который следует размещать между слоями других строительных материалов. Стены и перегородки, возведенные с применением минеральной ваты, не рекомендуется сверлить.

Сухие штукатурные смеси

Сухие смеси для приготовления штукатурки, шпатлевочных паст, клеев и других отделочных материалов не должны содержать никаких вредных для здоровья компонентов. Опасность материалов такого рода связана с тем, что их очень легко и выгодно подделывать. По некоторым данным, доля контрафактных сухих смесей, реализуемых на отечественном рынке, составляет около 60%. При контрольных закупках в составе порошков, продающихся в фальсифицированных «фирменных» упаковках, находят и плохо очищенный мел, и химические вещества, токсичные для человека, и даже компоненты с отчетливым радиоактивным фоном.

Изделия из ПВХ

Их поливинилхлорида (ПВХ) делают материалы для натяжных потолков, стеновые панели (сайдинг), трубы, самые различные элементы отделки помещений (плинтусы, молдинги, установочную фурнитуру для электропроводки и т. д.). Широко распространены и так называемые пластиковые окна, при изготовлении которых тоже используется ПВХ. Товары, произведенные европейскими фирмами, которые поддерживают высокие стандарты качества, практически безопасны. Беда в том, что отечественный рынок переполнен их некачественными аналогами и подделками. Подобные материалы могут выделять диоксин, являющийся мощным канцерогеном, и токсичный фенол.

Линолеум

Линолеум предназначен для финишной отделки полов. Он бывает натуральным и полимерным. Первый изготавливают на основе джутовой ткани или древесной крошки с применением натуральных масел и смол. Он безвреден, но недешев и довольно сложен в укладке. При производстве полимерного линолеума используют синтетические смолы, которые могут выделять в воздух бензол, угнетающий органы дыхания, и фталаты, пагубно воздействующие на репродуктивную систему. Самым опасным считается материал, изготовленный на основе поливинилхлорида, особенно в тех случаях, когда им отделывают полы, постоянно подвергающиеся воздействию влажности или высоких температур.

Виниловые обои не выделяют вредных веществ, но абсолютно не пропускают воздух. Под ними могут разрастаться колонии патогенных грибков. Таким материалом нельзя оклеивать спальни, детские комнаты, а также помещения с повышенной влажностью. Низкокачественные разновидности моющихся обоев со временем начинают разрушаться, выделяя бензол и стирол.

Оптимальный вариант — оклейка стен бумажными обоями. Они не так технологичны, как линкрустовые или виниловые, зато не наносят вреда здоровью, да и обходятся дешевле. Обои из натуральных растительных материалов (джута, бамбука и т. д.) экологичны, но очень дороги.

Краски и лаки

Самыми безопасными считаются краски на водной основе. Они не содержат токсичных растворителей и пригодны для внутренних отделочных работ.

Большинство масляных красок и лаков изготавливаются с применением толуола и ксилола. Эти вещества в высоких концентрациях приводят к развитию заболеваний дыхательной системы и крови, поражают слизистые оболочки и кожу. Некоторые разновидности лакокрасочных покрытий делают на основе поливинилхлорида, который может выделять в воздух диоксин в течение полугода после окраски.

К сожалению, в России практически не существует системы обязательной сертификации строительно-отделочных товаров. Отечественный рынок перенасыщен материалами, представляющими реальную опасность для здоровья. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, нужно:

• приобретать материалы, изготовленные известными европейскими или американскими производителями;
• выбирать строительные товары в крупных специализированных магазинах;
• тщательно изучать состав приобретаемых материалов;
• точно следовать рекомендациям производителей по применению материалов для строительства и ремонта;
• не экономить на качестве дополнительных материалов (клеев, мастик, отделочных смесей и т. д.).

Ремонт квартиры (тем более строительство нового жилья) осуществляют довольно редко. Данный процесс требует тщательного планирования, в том числе финансового. Важно с особой серьезностью подойти к выбору строительных материалов и учесть все их свойства. Только в этом случае ваш дом станет не только красивым и уютным, но и безопасным.

Борьба с почвенными вредителями.

Каждый садовод сталкивался с ситуацией, когда посаженные саженцы идут хорошо в рост и вдруг начинают резко увядать и пропадают.

С наружи видимых причин беды нет, она сокрыта от глаз.

Садовые и огородные растения подвержены атакам почвенных вредителей паразитов.

Личинки насекомых, заложенные взрослыми особями в осенний период, развиваются в грунте от 3 до 5 лет.

Весной, вместе с растениями, вредители пробуждаются и начинают усиленно питаться,

поедают клубни, луковицы, корни, то есть повреждают подземную часть растений.

Садовые почвенные вредители, способы борьбы с ними

К почвенным паразитам относятся личинки:

• майского жука;
• щелкунов;
• проволочника;
• ложнопроволочника;
• гусеницы совок;
• хрущей;
• медведки;
• муравьёв;
• луковки;
• капустной мухи;

Результатом их активной деятельности становится гибель растительности, отсутствие или существенное снижение урожайности.

Для защиты от насекомых вредителей сада, применяться сильнодействующие химические вещества или более мягкого воздействия, агротехнические биопрепараты и народные методы.

Комплексный подход биологического и химического воздействия, позволяет получить наиболее выраженный и стойкий результат.

Действия садовода при наступлении весеннего сезона

Комплексно использовать три способа обработки почвы:

• Химический (с использованием инсектицидных препаратов).
• Биологический (на основе биопрепаратов с личинками нематод).
• Народные способы (опыт бабушек).

1. 1. Химический (инсектициды) способ защиты

Самый эффективный способ борьбы с личинками жуков, это применение инсектицидных препаратов, направлен на защиту корневой системы растений.

Достоинства применения инсектицидов:

1. Обладают системным действием (поступают к вредителям через почву и обработанную растительность), действуют комплексно на любых почвенных вредителей.
2. При соблюдении дозировок, токсического воздействия на растения не оказывают.
3. Умеренный экономичный расход, то есть невысокая стоимость обработки.
4. Быстрота воздействия, действуют уже через 2-3 часа.
5. Длительный продолжительный эффект (защитное действие от медведки и майского жука сохраняется на 2-3 недели, а от проволочников, почвенных, капустных и луковых мух на целый сезон).

Препарат распространяется через корневую систему по всем клеткам растения, при укусе корневой системы, личинка мгновенно погибает.

Способ обработки

1 способ:

Перед высадкой саженцев, обработать корни приготовленной смесью, инсектицидно-земляной «болтушкой» (смесь раствора препарата с землей).

Налить в емкость немного воды, высыпать туда гранулы и при постоянном помешивании, добавлять землю.

Созданную смесь перемешивать до получения однородной кашицеобразной массы.

Дозировка 10 грамм препарата на 1 литр земляной «болтушки».

Более эффективно, замачивать корневую систему перед посадкой, в этом составе — 0,5-1 часа.

Остатки рабочего раствора, развести водой в 10-ти кратной пропорции и полить саженцы под корень, после высадки в грунт.

2 способ:

Инсектицидные препараты вносят поверхностно в грунт, с последующей заделкой на глубину 5-10 сантиметров.

Дозировка поверхностной обработки — 50 грамм препарата на 10 квадратных метров.

Внесённые во влажную почву гранулы быстро растворяются, действие препарата проявляется через несколько часов.

Таким же образом, провести повторную обработку через 25-30 дней, после высадки растений в грунт.

Рекомендованные препараты:

1. Террадокс
2. Почин
3. Воллар
4. Землин
5. Базудин
6. Антихрущ
7. Актара (аналоги: Круизер, Тиара, Эфория)

2. Биологический способ защиты

Способ избавления от насекомых вредителей путем применения биологических препаратов, в состав которых входят природные черви-нематоды, патогенные бактерии или грибки.

Особенно от личинок майского жука, лучше использовать препараты, содержащие яйца нематоды, которые питаются личинками вредителя.

Среди применяемых препаратов – «Немабакт», «Этонем-F».

После попадания препарата в почву, личинки нематод инактивируются (нематоды без питания могут существовать в почве более 2-х лет).

Когда рядом появляется насекомое вредитель, личинки активизируются, внедряются в тело насекомого.

После проникновения внутрь насекомого, нематоды выпускают в него симбиотические бактерии, смертельно поражают, насекомое погибает спустя 1-3 суток.

Более того, внутри заражённого насекомого, происходит размножение и рост нематод, после чего в течение 8-15 суток,

из тела насекомого выходят тысячи новых инвазионных личинок, способных к заражению вредителей.

Кроме этого, можно использовать:

препарат «Боверин» (содержит живые споры грибка Beauveria bassiana), предпочтительно применять когда количество личинок в почве не очень многочисленно.

«Фитоверм» и «Актофит» — биологические инсектициды (можно распылить по вегетативным частям растений).

«Метаризин», «Микорад INSEKTO», «Биоразряд», «Ентоцид» (на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae), прорастая и паразитируя в теле личинки, вызывает микоз и гибель.

Все биологические препараты абсолютно безвредны для человека и домашних питомцев, не вредят окружающей среде.

Смешивание цемента с другими компонентами полусухого раствора стяжки:

Для раствора смешиваются такие компоненты как песок чистый крупный (сеянный или намывной) в зависимости от времени года – в тёплое время мы используем намывной карьерный песок крупной фракцией от 2 до 3 мм, а в холодное время сухой сеянный песок так крупной фракции.

В раствор в обязательном порядке также добавляется фиброволокно длиной 12-18мм для микроармирования стяжки с расходом на 1куб.м – 900/1000 грамм фиброволокна.

Вода при замешивании раствора используется в минимальном количестве в соотношении от 0.34 до 0.45. При устройстве стяжки пола в помещении где присутствуют коммуникации по полу, и или разведены системы тёплых полов соотношение воды в растворе делается немного больше для обеспечения раствору большей подвижности, соотношение 0.34 используется, когда на основание нет никаких коммуникаций.

Компоненты для получения раствора полусухой стяжки смешиваются в специализированном агрегате, который сначала смешивает компоненты, а потом по шлангам высокого давления подаёт готовый раствор на место проведения работ до 20 этажа при помощи такого пневмонагнетателя одна бригада из 4 человек может выполнять полусухую стяжку до 250м2 в смену (зависит от конфигурации помещений).

В пневмонагнетатель засыпаются компоненты сначала часть 2 части песка следом засыпается один мешок цемента М500 Д0 равный 50 кг после выждав 2-3 минуты добавляется 4 части песка (для прочности М150) и заливается вода на весь объем раствора 1 подачи от 18 до 25 литров в которой уже должно быть размещено фиброволокно в объёме 900 грамм.

После загрузки всех компонентов приёмный люк бочки нагнетателя герметично закрывается и компоненты смешиваются в течении 3-4 минут, далее раствор под давлением подаётся на место работ и поступает в гаситель приёмник где оператор регулирует количество раствора переставляя гаситель в необходимые для устройства стяжки места, далее в бочку пневмонагнетателя снова загружаются компоненты в тех же пропорциях и так до завершения устройства полусухой стяжки пола.

Простой способ проверить готовность раствора — это взять в руку небольшое количество раствора и сжать его, если из него не вытекает вода и он формирует комок, не рассыпаясь значит он полностью подходит для формирования слоя стяжки пола.

Хороший цемент какой он?

Что бы купить хороший цемент нужно обратить внимание на производителя если это известный бренд вроде holcim, Евроцемент, каменный цветок то можно быть полностью уверенным в качестве продукции предварительно сравнив вид мешков на сайтах производителей.

Ели же вы покупаете цемент менее известного производителя нужно убедится, что цемент имеет выраженный светло серый цвет, состав без комков, мешки целые и сухие