Размеры, монтаж и популярные модели подрозетника для гипсокартона

Размеры, монтаж и популярные модели подрозетника для гипсокартона

Для полых стен используются коробки для гипсокартона, которые имеют широкий спектр установок для электрических элементов. Монтируется подрозетник, затем в него встраивается электроустановочное оборудование: регуляторы, выключатели, розетки, диммеры и т. д. Он прекрасно фиксирует все конструкции. Если использовать крышку для подрозетника, он вполне заменит распределительную коробку для проводов и кабеля.

Существуют 2 типа подрозетников:

1. Без кабель канала. Этот тип устанавливается на фанеру, ДСП и другой подобный материал.
2. С кабель каналом. Монтаж производится вспомогательными ножками.

Для подрозетника в бетоне вырезается специальное отверстие. Обычно это можно сделать, воспользовавшись дрелью со специальной коронкой или перфоратором.

Для того чтобы все розетки у вас находились на одинаковом расстоянии от пола, сделайте соответствующие отметки для центра коронки (данная рекомендация полностью применима в том случае, когда в доме ровный пол). Можно также отметить карандашом по уровню панель, на которую будут ровняться все подрозетники во всех комнатах.

Есть также возможность произвести установку более легким путем и не использовать коронки, а просто выбить ниши нужных размеров. Для этого нужно приложить монтажную коробку и обвести ее по кругу карандашом. Для того чтобы подрозетник плотно сидел в нише, сделайте небольшой запас пространства, но не переусердствуйте. Стоит отметить, что в таком случае работа не будет выглядеть также аккуратно как при работе с перфоратором.

Итак, приступим к работе. Выполните следующую последовательность действий:

• после выбора места для розетки, используя перфоратор с буром, точно по середине сделайте отверстие глубиной ок. 6 см;
• при помощи перфоратора с колонкой вырежьте гнездо для монтажной коробки, отталкиваясь от центра, просверленного буром;
• удалите оставшуюся штукатурку. Для этого используйте зубило и молоток;
• в том месте, где в коробку входит шнур, сделайте для него необходимо углубление. Обычно такое отверстие делают сверху или снизу, чтобы впоследствии кабель легко вошел в коробку;
• обильно обдайте отверстие водой для лучшего контакта с гипсом, на который будет монтироваться короб под розетку;
• приготовьте густой как сметана раствор (менее ½ стакана). Если получился слишком жидкий, то можно использовать строительный мусор, остатки стены и размешать все при помощи шпателя;
  
• нанесите гипсовый раствор на стенки получившегося отверстия, пропуская те места, где будут подводиться кабеля. После этого нужно установить монтажный короб для розетки, с вырезанным под кабель просветом на его место. Гипсовый раствор должен высохнуть спустя несколько минут.

Заведите кабель в монтажный короб в вырезанном месте и заделайте оставшиеся пустоты.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Меняем старые на новые?

Есть такой принцип — «пока работает, не трогай». Российские модели 90-х годов и советские из далёких 80-х продолжают исправно нести службу на дачах. Их устаревший тип — C5. Вроде всё хорошо. Но есть два негативных фактора:

Малый диаметр контактных отверстий — всего 4 мм.

Нет отвода под заземление.

В советскую розетку современный штекер может просто не влезть. А отсутствие контакта «земля» способно спровоцировать пожар.

Поэтому замена розеток на обновлённые C6, разработанные по немецким стандартам качества, — неплохая идея. В них диаметр отверстий равен 4,8 мм. Если выбрать модель с контактами на пружинах, то даже тонкие советские штекеры не будут выпадать.

Виды распределительных коробок [ править | править код ]

В зависимости от способа монтажа коробки могут быть для открытой установки и скрытой. Коробки для открытой установки — применяются для установки на стенах, оборудовании и т. п. Коробки распределительные для скрытой установки — используются при монтаже в полости стены.

Общепринятого названия для распределительных коробок нет — их одинаково называют распределительными и ответвительными; в прошлом использовался также термин «доза». В качестве ответвительных коробок для открытой установки широкое применение нашли коробки из металла и пластиковые из ПВХ-пластикатов. Степень защиты таких коробок в основном IP54-56. В случае использования таких коробок в промышленности с агрессивными средами или же в морских регионах зачастую используются ответвительные коробки со степенью защиты IP65. Такое использование коробок обусловлено в первую очередь повышенным содержанием соли в воздушной среде, а также необходимостью дополнительной защиты кабельного соединения. В случае необходимости придания прочности изделиям их изготавливают из поликарбоната — материала, обладающего повышенными прочностными характеристиками. Такие коробки используют в случае возможных механических повреждений (удары, давление, вибрация). Герметичность кабельного соединения внутри корпуса коробки достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца под крышкой коробки, а также с помощью герметизирующих кабельных вводов для кабеля или трубы. Крышка таких коробок соединяется с корпусом с помощью винтовых креплений.

Как установить подрозетник в бетонную стену

Бетонное основание одно из самых прочных оснований стенового ограждения. Вертикальные панели представляют собой железобетонные плиты. Если слой штукатурки (2 – 3 см) позволяет в своём массиве спрятать провода, то для устройства посадочного места подрозетника потребуется сверлить бетон. А для этого понадобится специальный инструмент.

Не стоит доверять советам, как закрепить подрозетник в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником, или что ещё хуже выполнить работу зубилом и молотком. Это могут посоветовать те люди, которые никогда не делали это своими руками. «Упрямый» бетон поддаётся только перфоратору.

Инструмент

Сделать проём в бетонной стене под одно посадочное место без помощи перфоратора может занять целый день трудоёмкой и пыльной работы. Универсальный электроинструмент, оснащённый коронкой или специальным сверлом, в режиме перфорации довольно легко справляется с мелкими и глубокими отверстиями. Овладеть управлением перфоратором может без труда любой обитатель жилища. Если в обиходе не окажется инструмента, то его берут напрокат.

Можно сделать множество отверстий сверлом и выбить бетон зубилом, но лучше всего делать это коронкой с алмазными насадками или победитовыми зубцами. Они снабжены свёрлами, которые центрируют вход режущей насадки в массив бетона. Если дальнейшему проходу перфоратора мешает арматура железобетонной стены, то её можно перерезать старой б/у коронкой.

Уровень будет нужен для обозначения горизонтальной линии группы розеток. Для нанесения разметки понадобится карандаш и линейка.

Пошаговая инструкция, как установить подрозетник в бетонную стену своими руками

1. Разметка.
2. Сверление.
3. Подготовка подрозетников.
4. Монтаж ПР.
5. Подсоединение и установка арматуры.

Разметка

Определение мест расположения выключателей и розеток регламентируется Правилами установки электрооборудования (ПУЭ). Розетки в жилых помещениях должны быть размещены на расстоянии не менее 30 см от пола. Для выключателей этот размер составляет минимум 90 см. Раздаточные коробки не должны быть ближе к оконным и дверным проёмам, чем 10 см. Точки подключения к электрической сети располагают на расстоянии не менее 50 см от газопроводных труб.

Разметку подрозетников на стене делают после подведения скрытой проводки. Точки центров посадочных мест объединяют в одну линию. Её прочерчивают карандашом или маркером под уровень. В случае установки одиночных подрозетников расстояние между точками будет равно 71 мм. Если стаканы объединены в один блок, то нужно добавлять длину межблочных элементов, то есть расстояние между центрами будет равняться 71мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры линейкой.