Как склеить бампер своими руками: инструкция для применения

Перед выполнением восстановительных работ, понадобится запастись набором инструментов и материалов для заклеивания бампера:

• Ключи и отвертки. Они понадобятся для демонтажа кузовного элемента.
• Шлифовальная машинка. Электродрель.
• Наждачная бумага (диапазон зернистости от Р180 до Р320).
• Ветошь.
• Органический растворитель либо White Spirit.
• Эпоксидная смола с отвердителем. Применяется для ремонта деталей из стеклопластика.
• Двухкомпонентный состав 3М. (в него входят: компоненты FPRM, которые используются для приготовления жидкого полимера в тубах по 150 мл, жесткая клеящаяся лента, стеклоканва, инициатор адгезии (прочности склеивания), широкий и узкий шпатели, канцелярский нож, защитные очки и перчатки).
• Клей для бампера автомобиля. Он позволит приклеить пластмассу намертво, и не допустить повторного разрушения детали в том же месте.

Для ремонта бамперов, лучше всего использовать хороший клеящий состав (например, клей «Момент», Power Plast, Weicon или AKFIX). Им можно качественно выполнить работу. Склеиваемый элемент, будет надежно зафиксирован и прослужит не один год.

После сбора необходимых инструментов и расходных материалов, и получения информации о том, чем склеить кузовной элемент, можно приступать к подготовке обвеса к восстановлению.

Ремонт бампера своими руками. Пошаговая инструкция.

Итак, при повреждении бампера, для начала нужно его осмотреть и, по возможности, осторожно снять, чтобы не повредить детали, оставшиеся целыми. Если бампер поврежден таким образом, что снять его на месте невозможно, стоит оставить его и осторожно добраться до мастерской или собственного гаража, если предполагается ремонт бампера своими руками.

Для того, чтобы максимально упростить и оптимизировать работу, необходимо разделить ее на этапы и действовать, в соответствии с составленным планом.

Определяем характер повреждения

1. Определяем характер повреждения.

Внимательно рассмотрите повреждения, это могут быть — выпавшие фрагменты, трещины, сколы лакокрасочного грунта, вмятины, растяжения пластиковой поверхности бампера и т.д

В зависимости от характера и размера повреждений вам потребуются:

• Автомобильный фен с соплом 5-10 мм (сопло легко сделать самостоятельно, наварив на стандартную насадку кусочек трубки нужного диаметра. Или свернуть конус из жестянки, заклепать края и присоеденить на насадку фена)

• Паяльник ( можно и без него, зависит от размера повреждения)

• Электроды, сделанные из кусков пластика. (в идеале из того-же пластика, что и ваш бампер). Найти их можно даже на помойке или попросить у знакомых в автомастерской.

• Промышленный степлер со скобами (можно и без него, зависит от размера повреждений)

• Сетка из нержавейки с сечением 1 мм ( можно и без нее ,зависит от размера повреждений)

• Дрель или болгарка (для зачистки поверхности) с абразивным кругом зернистостью Р 150-180-220 или шлифовальная машинка.

• Воздушный компрессор

• Наждачная бумага P 500-800

• Пинцет, плоская отвертка с широким жалом, щетка по металлу, шпатель

• Шпатлевка по пластику

• Однокомпонентный быстросохнущий грунт (если вы новичок лучше купить готовый, а не разводить)

• Обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.

• Краска ( в баллончиках, или для краскопульта) Зависит от выбранного способа окраски.

• Собственно краскопульт, если выбран такой способ покраски.

• Лак для полировки.

Возможно вам и не понадобится весь перечень оборудования. Или вы замените его часть подручными средствами. Все зависит от размера повреждения и выбранной вами стратегии ремонта.

2. Подготовка бампера к ремонту

Подготовка бампера к ремонту

Перед ремонтом бампер снимаем с автомобиля и устанавливаем в удобном положении. Обязательно, перед этим, очистить его от грязи и пыли. Сначала моем весь бампер с наружной и внутренней стороны водой и щеткой. А потом более тщательно моем место повреждения. Важно хорошо очистить поверхность от грязи.
Внутреннюю поверхность после мытья обезжириваем в районе повреждения.

Важно! Если вы новичок в ремонте, то спайку деталей бампера, также как и армирование скобами и металлической сеткой необходимо проводить с внутренней стороны бампера. Только опытные мастера могут позволить себе работу сразу с лицевой стороны как на видео. Новичок проделывает то-же, но с внутренней стороны бампера.

3. Спайка внутренней стороны бампера

Спайка.

Работа с внутренней стороны бампера позволит вам ознакомиться со свойствами материала, без ущерба для внешней поверхности и поможет отработать навык обращения с материалом и инструментами. Спайку необходимо производить равномерно по всей длине шва. Так же не забывайте спаять все разветвления трещин. Важно спаять все трещины, т. к тупиковые трещины могут вызвать увеличение напряжения пластика и привести к новому растрескиванию. (как правильно паять смотрите в видео)

4. Скрепление шва скобами (армирование)

Скрепление шва скобами

Для увеличения надежности, шов необходимо дополнительно скрепить скобами по всей длине трещины, через каждые 1 — 2 сантиметра. Для того, чтобы скобы не выходили на лицевую поверхность бампера, их нужно предварительно укоротить. При впайке скоб очень удобно использовать пинцет или плоскую отвертку. Чтобы приминать разогретый материал пластика вокруг скоб. Для того, чтобы толщина бампера оставалась максимально равномерной, необходимо разогретый пластик «размазать» в углубления и трещины. Также, для укрепления, можно использовать металлическую сетку. (см. видео)

5. Сварка внутреннего шва

Сварка пластика

После спайки и армирования проводим сварку повреждения. Процесс так назван из-за очень похожих манипуляций. Электрод из пластика прикладываем к повреждению и плавим при помощи автомобильного фена при температуре 550-580 градусов. Узкая насадка важна для того, чтобы не плавился и не деформировался пластик бампера. Помогаем себе плоской отверткой, разравнивая пластик. После сварки всех трещин даем пластику остыть 5-15 минут. И, в принципе, внутренняя сторона бампера готова. Шлифовки и покраски она не требует.

6. Подготовка лицевой стороны бампера

Снятие слоя краски.

Проработка сначала внутренней стороны позволяет максимально ровно соединить края повреждения. Таким образом, лицевая поверхность бампера оказывается восстановленной. И теперь ее также необходимо подготовить к дальнейшему ремонту. Снимаем верхнее покрытие: краску и грунтовку. Используем для этого болгарку и абразивный круг зернистостью Р 150. После продуваем поверхность с помощью компрессора, для удаления мельчайших частиц пыли.

7. Спайка и армирование лицевой стороны бампера

Рекомендуется проводить спайку с двух сторон бампера. Спайку лицевой стороны производим так-же, как и с внутренней его стороны. Скобы вплавляем только с одной стороны. Если делали это с внутренней стороны, то с лицевой не нужно. Металлическую сетку можно впаять с двух сторон если есть отверстие в бампере.

8. Сварка лицевой стороны бампера

Механизм сварки лицевой стороны бампера такой-же, как и внутренней. Но здесь важно более тщательно распределить разогретый пластик по поверхности. Не должно остаться провалов и трещинок. Это очень важно для дальнейшего грунтования и покраски. Лучше наварить слой чуть толще и отшлифовать, чем оставить вмятины, от которых в дальнейшем отвалится шпаклевка.

9. Окончательное выравнивание после пайки и сварки бампера

Шлифовка бампера

После остывания пластика, шлифуем поверхность болгаркой с абразивным кругом зернистостью Р 180 или наждачной бумагой.

Сдуваем статическую пыль и мелкие кусочки пластика с помощью воздушного компрессора, или удаляем их мокрой тряпкой (обязательно даем высохнуть)

Перед нанесением шпатлевки, можно пройтись по поверхности металлической щеткой для лучшего сцепления.

10. Нанесение шпатлевки

Шпатлевка бампера

Наносим 1-й слой шпатлевки по пластику, тщательно втирая ее шпателем во всех направлениях. Не должно остаться вмятин, пор, трещин. В тех местах, где нанесение шпатлевки нельзя произвести шпателем, нужно использовать любой подручный инструмент. Даем высохнуть и выравниваем затвердевшую шпатлевку абразивным кругом P180. Наносим обезжириватель.
Тщательно выдуваем поверхность после шлифовки и наносим 2-й слой шпатлевки. Затираем после высыхания шкуркой P220, чтобы получить идеально гладкую поверхность. И снова обезжириваем.

11. Нанесение проявки

Нанесение проявки

В качестве проявки может выступить контрастная краска, аэрозоли или сухие порошки. Нанесение проявки необходимо для того, чтобы после шлифовки ее не стертые места указали на дефекты шпатлевки , в виде углублений и неровностей. Эти места необходимо будет повторно доработать.

Бампер необходимо зашкурить по проявке до слоя шпатлевки по всей поверхности обработанного бампера. Все ямки царапинки станут сразу заметны, благодаря проявке. После удаления проявки, заделываем дефекты, если они проявились. Зашкуриваем и обезжириваем.

12. Грунтование поверхности

Грунтование бампера

Дальше, подготовленную поверхность нужно загрунтовать однокомпонентным быстросохнущим грунтом (нанести праймер) в два слоя. Наносим второй слой после высыхания первого ( поверхность станет матовой). Причем надо загрунтовать не только участок, на который наносили шпатлевку, но и немного заступить на краску. После нанесения и высыхания 2-х слоев грунтовки, зашкуриваем поверхность наждачкой Р800. И опять обезжириваем.

13. Покраска, нанесение лака, полировка

Это заключительный этап ремонта, но не менее важный.

Проводится последовательно, по этапам:

• Нанесение краски;
• Нанесение лака;
• Полировка бампера.

Покраска бампера.

Если вы решили красить только поврежденный участок бампера. Этот метод окрашивания имеет название «локальная покраска». Безусловно, это более сложная технология покраски бампера, но, следует так же отметить, что и более экономная. Если у вас нет опыта в покраске автомобиля, то лучше во время ремонта красить весь бампер. То есть предварительно бампер следует полностью ободрать, выполнить необходимые ремонтные работы в проблемных местах и окрасить заново всю поверхность по обыкновенной технологии окраски. Еще нужно иметь в виду, что светлые оттенки краски более трудоемки в идеальном подборе цвета. Вообще, покраске поверхности следует уделить особое внимание. Подробно прочитать о покраске автомобиля своими руками вы можете на нашем сайте.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВОГО БАМПЕРА ТРЕБУЕТ АККУРАТНОСТИ И ВНИМАТЕЛЬНОСТИ!

В завершение следует обратить внимание на то, что ремонт пластмассовых бамперов производится точно по этой схеме без исключений и отступлений. Пункты плана категорически не рекомендуется менять местами, или объединять действия в процессе выполнения, даже если кажется, что выполнить их вместе и сразу проще.

Также грунтовку и шпаклевку нужно выбирать в соответствии с материалом, из которого изготовлен бампер, то есть для пластмассовых поверхностей.

Надеемся наша статья была вам полезна. Мы постарались максимально понятно и точно рассказать о всех этапах ремонта бампера своими руками. Обязательно посмотрите видео. В нем опытный мастер очень просто и понятно рассказывает как самому починить бампер, и сделать это хорошо.

• Александр Кузнецов
• Вне сайта
• Администратор
• Сообщений: 394
• Спасибо получено: 44
• Репутация: 36

Привет! PUR -это полиуретан. М материал относится к категории реактопластов.Сварить его ,как термопласт нормально неполучится,хотя в инете ходят байки про прутки для полиуретана,но все это на уровне мифологии.
Если тему посетит тот кто нашел способ несильно дорогого и качественного ремонта реактопласта,то пусть отпишется -я готов к сотрудничеству. Потому что мой способ трудоемок и имеет некоторые недостатки ( о них ниже)
Значит что встречаем в миру :
1 вариант ремонта . Самый дорогой .двухкомпонентными спецсоставами (типа шпаклевки ) 3м или Хенкель для ремонта пластиков .Технологию работы ими обсуждать здесь не будем . В инете достаточно выложено материалов и фото и видео ,в т.ч. на ютубе.
2 ремонт композитные смолы -отметаем сразу ,отвалится пластом через небольшое время по целому ряду причин ,и различные терморасширения и плохая агдезия между материалами ипр.
3 Любые клея ,позиционируемые как для склеивания пластика — развод. Проверяли -ничего не держится . Абсолютно никакой клей ,кроме четвертого способа

4 мой способ ремонта реактопластов. Способ недорог, достаточно трудоемок ,грязен, и требует больших приготовлений.
нам потребуется полиуретановый клей -герметик для вклейки автостекол , любого производителя

Если совсем экономить,то очень много незаконченных туб с таким клеем валяется около мастерских по кузовному ремонту.Как правило после использования в тубе остается еще значительная его часть ,чтобы ее добыть -необходимо разрезать тубу . Смотрите ,чтобы тубу выбросили недавно,т.к. этот клей постепенно в открытом состоянии застывает превращаясь в очень крепкую тугую резину.
нам потребуются струбцины самых разных размеров ,нам потребуется сапожный нож и куски реактопласта на заплаты, желательно с бампера ваз 2108-09.Это хороший крепкий материал .

нарезаем заплаты с 08го бампера ,подбирая с бампера или нагревая подгибая по профилю трещины. Шилом пробиваем дырки и стягиваем тонкой проволокой края трещины ,но проволоку не затягиваем.Если надо,то под проволоку делаем пропилы ,чтобы когда проволку стянули она легла в предназначенную для нее снутри ложбинку ,а своей толщиной не поднимала от плоскости бампера легшую на нее заплату.

Затем на заплатах и на месте, на бампере,куда она ляжет очень острым углом сапожного ножа ,под острым углом к поверхности заплаты создаем исскуственный глубокий ворс так, а потом -поперек. Получаем такую махнушку и на бампере и на заплате . намазываем клеем ,стягиваем проволоки (стягиваем трещину так как она должна быть плотно ) чтобы клей также попал и в саму трещину и прижимаем струбцинами заплату плотно к бамперу . Оставляем на 3-4 часа. Если трещина длинная и в разных местах процедуру повторяем в следующем месте .За раз кладем не более одной заплаты .Работаем плоскостями или небольшими уголками . Трогать деталь пока не засохнет не стоит,т.к. клей жидкий,скользкий и заплата может сползти в сторону или ее край поднимется .

Самый важный момент в этой работе это момент стяжки и укладки заплаты.Все надо тщательно подготовить ,примерить ,потренироваться как ляжет заплата,чтоб ее не задрало,чтобы плотно прилегала и струбцина приживала ее как надо, потому что когда все будет в герметике ,все будет скользим ,липким и времени переделывать и желания у вас будет мало .
Затем , когда все высохло . стягивающие проволоки снаружи обрезаем поглубже и саму трещину болгаркой с лепестковым кругом торцом немного пропиливаем ,на треть толщины бампера V -образую расшивку -туда ляжет хорошая шпаклевка по пластмассе,либо можно вложить как раз эти хим составы типа 3М в целях их экономии (ну очень дорогие) . Делается это для того,что этот клей сам по себе как резина и на нем ничего держаться не будет . Поэтому конкретно в шве необходимо заместить его более толстым слоем шпакли или хим составом для ремонта пластика, как более подходящую для поверхности под ЛКП вещь . Основа сделанная таким способом -будет очень прочная .

Работать в проветриваемом помещении в резиновых перчатках ,потому что застывающий клей-герметик отравляет воздух в помещении. Попавший на кожу клей вы сможете смыть окончательно дня через 2-3 . Поэтому здесь тоже предохраняйтесь средствами защиты .

Как не надо производить ремонт треснувшего буфера

Не все технологии реанимирования пластика гарантируют качественный и долговременный результат. Речь идет о широко распространенной технике восстановления с применением пайки и армированной сеточки и не менее известной технологии на основе эпоксидной смолы и стеклоткани. Даже соблюдая все азы блуждающих по сети видео, имеем печальную картину.

Не паять на латунную сетку

Так, буфер с впаянной даже с обеих сторон сеткой, ходит от силы два года. И это при условии, что стиль вождения укладывается в рамки предельной аккуратности и ничего крепче струи моечного аппарата высокого давления на отремонтированную пластиковую деталь не действует. А если этими правилами пренебречь, то придется стягивать треснувшие части еще раньше.

Объяснений тому несколько:

• Отреставрированное место имеет высокую жесткость, отчего мелкие вибрации от преодоления выбоин и ям постепенно разрушают запаянный стык.
• Излишний нагрев меняет структуру пластика, из-за чего он становится хрупче.
• Хрупкий и жесткий пластмассовый элемент плохо переносит холодные погодные условия.
• Металлическая сетка со временем начинает деформироваться.

Не пользоваться стекловолокном

Излишняя жесткость отремонтированной площадки – факт недопустимый. Поэтому, вслед за неправильной пайкой следует тандем из эпоксидки и стекловолокна. Метод вроде бы и хорош, но не для данных целей.

Эпоксидная смола и стекловолоконная ткань отлично подходят для создания детали «с нуля». В случае же ремонта эффект оставляет желать лучшего: трещина появляется вновь после ощутимого перепада температур.

Правила безопасности при работе с клеем

Прежде чем клеить резину и пластик, стоит подумать о своей безопасности. Основные требования выглядят следующим образом:

• Глаза должны быть защищены с помощью специальных очков с уплотнителями.
• На руках необходимо наличие перчаток из устойчивых к растворителям материалов.
• Нужно предусмотреть оптимальные средства защиты для органов дыхания, например, надеть повязку из марли.
• Действующее вещество наносить специальным инструментом, а не руками.

Помещение должно проветриваться, чтобы пары вещества не скапливались в воздухе.

Применение в ремонте монитора

Мониторы крепятся к подставке из пластика, которая довольно часто ломается.

Это происходит из-за того, что неосторожно используют монитор или же монитор по весу не подходит размеру подставке.

Иногда для ремонта могут использовать эпоксидную смолу, но она не подходит для пластика, поэтому смело можно применять суперклей с содой. Инструкция такая:

1. Необходимо вычистить все сколы;
2. Участок очищают с помощью наждачной бумаги;
3. Убирают жир с помощью спирта;
4. Натрий гидрокарбонат наносят на края скола;
5. Большое количество суперклея выливают на соду;
6. После полного высыхания сдувают лишний порошок;
7. Поверхность шлифуют;
8. Для шурупов нужно сделать отверстия новые;
9. Заново собирают подставку;
10. Если нужно, то окрашивают ее в черный цвет.

Общие рекомендации при приклеивании метала и пластика

В этом небольшом разделе хочу рассказать о некоторых нюансах в вопросе, как приклеить пластик к металлу. Независимо от типа выбранного клея, все советы будут аналогичными:

1. Перед склеиванием двух фрагментов убедитесь, что каждый из них идеально вымыт и является чистым.
2. После возьмите ватный диск и нанесите на него обезжиривающее средство: это может быть уайт-спирит, ацетон, обычный спирт.
3. Затем, этим же диском протрите те места, которые будут подвергаться склеиванию. Оставьте до полного высыхания.
4. Нанесите на подготовленную поверхность пластика выбранный клеевой состав и прикрепите детали друг к другу и подержите несколько секунд.

После оставьте склеенный пластик и железо на сутки, чтобы соединение схватилось и получилось более надежным.

В этом видео приведен список материалов, в том числе и железо с пластиком, которые можно склеить всего одним вариантом клея