Srubdoma60.ru

Сруб Дома
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обработка ДВП при устройстве стен, пола, арок и потолка

Черновые полы монтируются из оргалита довольно часто, особенно подходит этот материал для выравнивания старых досчатых полов, если работа по их демонтажу не предполагается. Помимо получения в результате идеально ровной поверхности, слой ДВП послужит неплохим теплоизолятором, что особенно актуально для жильцов частных домов или квартир первого этажа в старых многоэтажках.

Важно: полы из ДВП (даже водостойких марок) мало подходят для влажных помещений (ванных комнат, душевых), так как под воздействием водяных паров могут подвергнуться деформации и короблению.

Для настилки чернового пола применяется необлагороженный ДВП с повышенной твердостью или же мягкий двп в качестве звукоизоляционной прокладки. Несмотря на обилие гидрофобных добавок при производстве современных древесноволокнистых плит, специалисты советуют перед укладкой их дополнительно обработать. Неплохие результаты дает пропитка горячей олифой в 2-3 слоя. После полного высыхания, листы можно укладывать.

Готовый к дальнейшей обработке пол из ДВП

Готовый к дальнейшей обработке пол из ДВП

Если старая основа для пола довольно ровная, оргалит настилается на него непосредственно. При значительных перепадах уровня (более 10 мм) придется выравнивать старый пол или настилать лаги. В любом случае поверхность для укладывания ДВП предварительно обрабатывается антисептической грунтовкой.

Режем оргалит

Многие современные предприятия, торгующие строийматериалами, предлагают своим клиентам распил ДВП по индивидуальным размерам при покупке. Специальное высокоточное оборудование – гарантия того, что работа по раскрою материала и обработке кромок будет выполнена качественно, без сколов. В этом случае вашей главной задачей будет точно произвести все замеры. Если же вам так не повезло, резать оргалит придется в домашних условиях самостоятельно.

В принципе, для этой работы подойдет и ручная пила с мелким зубом. Ведь образующиеся в месте распила мелкие неровности, для укладки материала в качестве чернового пола, значения не имеют. При значительном объеме работ резать ДВП гораздо быстрее и проще, используя следующие приспособления:

  • электролобзик или дисковую пилу, желательно с лазерной направляющей;
  • пильные диски специальной марки, подходящий для раскроя оргалита;
  • козлы с наклоном 20-25% от вертикали, позволяющие закрепить лист ДВП большого формата;
  • металлическая линейка
  • маркер.

Если резать ДВП вам приходится впервые, чтобы не испортить материал сначала потренируйтесь на небольшом куске, устанавливая пилку лобзика справа от линии разметки. Предварительно обязательно ознакомьтесь с приемами опытных мастеров, например, просмотрев тематические видео-ролики, один из которых представлен ниже:

Как стелить ДВП?

Если после укладки ДВП планируется настилать линолеум, оргалит укладывается изнаночной стороной вниз. В остальных случаях рифленая поверхность обеспечит лучшую адгезию ДВП с финишными материалами, поэтому ее поворачивают наверх.

Монтаж начинают обычно с угла, противоположного входной двери. Крепят древесноволокнистые плиты используя специальные скобы, гвозди или шурупы или же приклеивают мастиками. Перед тем как прибить или склеить, листы стараются подогнать друг к другу с минимальным зазором, чтобы шпаклевать швы было проще.

Кстати, заделка щелей возле стен не нужна, наоборот, обязательно оставляйте технологические зазоры, которые позволят “играть” древесноволокнистой плите без деформации при расширении при колебании температуры.

Важно: стыковка четырех углов в единой точке запрещена! Листы укладываются так, чтобы отсутствовало совпадение поперечных стыков в соседних рядах.

Резать ДВП при обходе трубы отопления проще всего обычным ножом. Более аккуратно такая работа может быть выполнена по специально созданному шаблону из плотного картона, с использованием электролобзика.

После настила ДВП, если планируется финишная отделка пола линолеумом или окрашивание, необходима обязательная заделка швов. Помимо наличия высоких адгезионных свойств, масса, которой будем шпаклевать ДВП должна быть непременно пластичной, так как полы из ДВП несколько пружинят и способны изменять свои линейные размеры. Если же шпаклевать полы жесткой и монолитной шпаклевкой, то она может либо согнуть и деформировать лист ДВП, либо сама порваться в месте стыка швов.

Читайте так же:
Клеим багеты шпаклевка пва

Подбор шпаклевки

Нужно сразу заявить, что какой-то специализированной шпатлевки для древесноволокнистой панели средней плотности нет. Для отделочных работ МДФ используются те же составы шпаклевок, что и для обыкновенной древесины, а еще изделий из нее (фанеры, Двп, Ориентированно-стружечные плиты и др.). В продаже есть много таких шпатлевок, которые отличительны по материалу основы, а еще по назначению (стартовые или завершальные смеси, для обработки фасадов, многофункциональные смеси и т.д.).

Составы полимера

Шпатлевки на основе полимерных материалов производятся исключительно в виде готовых растворов, они собой представляют тонкодисперсные смеси с высоким содержанием вещества для связки. Как связующее материала выступают акрилаты или латекс.

Среди всех видов шпатлевок материалы из полимера считаются самыми качественными, и плюс ко всему наименее доступными из-за большой цены. Причина востребованности покрытий на основе полимеров находится в их многих плюсах, среди них можно отметить следующие качества:

  • большой уровень пластичности, дающий возможность держать холод и холод, перепады температур, а еще ударные нагрузки;
  • хорошую влажноустойчивость;
  • быструю высыхаемость;
  • тепловую изоляцию;
  • пожаро-безопасность;
  • простоту шлифовки;
  • отсутствие подверженности к усадке;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • большую адгезию;
  • высокий служебный срок;
  • возможность применения для самых разнообразных поверхностей (фасадов, поверхностей находящихся внутри, мокрых помещений).

Шпатлевки из латекса в большинстве случаев похожи акриловым, однако отличительны несколько более крепкими параметрами в плане пластичности и прочности покрытия. Прекрасная пластичность позволяет наносить материал очень тонким слоем, экономя таким образом на расходе шпаклевки. Однако самое главное преимущество высокой пластичности находится в отсутствии подверженности покрытия к трещине.

Принципиальная разница между акриловыми и латексными составами вырисовывается в их цветах. Если акриловые шпаклевки всегда белого цвета (потому как предназначены для покраски), то латексные растворы колеруются в любой цвет (к примеру, под натуральное дерево). Подобным образом, латексные покрытия самодостаточны — их можно не красить.

Для отделочных работ внутренних частей строения лучше всего применять составы шпаклевок на основе воды. Основное положительное качество таких шпатлевок — отсутствие в их составе каких-нибудь растворителей на основе органики, выделяющих в воздух опасные для человека вещества.

Для примера изготовителей хороших шпатлевок на основе полимерных материалов можно привести такие компании, как «Empils», «Tikkurilla» и «Belinka».

Эпоксидные составы

Шпатлевки данного типа производятся на основе смолы на эпоксидной основе. Состав являет собой двухкомпонентное появление, куда, кроме смолы, включается отвердитель, благодаря ему происходит схватывание покрытия. При этом изготовитель поставляет отдельно оба компонента. Отвердитель содержится во флаконе, который выливается в шпаклевку прямо перед использованием раствора. Определенные пропорции данных 2-ух веществ сообщаются на бирке.

К числу хороших качеств эпоксидных покрытий необходимо отнести следующие качества:

  • большую эластичность и надёжность покрытия;
  • долговечность;
  • хорошую сцепляемость с прочими материалами;
  • стойкость к воздействию влаги;
  • невосприимчивость к ультрафиолетному воздействию;
  • способность переносить перепады температур.

Для увеличения прочности в эпоксидные составы порой добавляют полимерную фибру и железную стружку. Такие в особенности надежные смеси используются чаще для ремонтных, чем для работ по отделке.

Выпускаются основные и завершальные составы. Отличительны они по размерам фракций наполнителя. У завершальных составов фракции маленькие, а у стартовых – большие. Вначале наносится стартовый раствор с грубой дисперсией. Финишный слой делается завершальной мелкодисперсной чистовой шпатлевкой.

Серьёзный недостаток эпоксидных шпатлевок в том, что покрытые ими поверхности нуждаются в длительном высушивании. Если акриловые покрытия сохнут за 1-3 часа, то эпоксидной стяжке понадобится никак не меньше 24 часов. Когда покрытие сохнет, оно набирает требуемую прочность. Потом можно полировать поверхность.

Читайте так же:
Какая сухая смесь лучше для шпаклевки

Необходимо обратить свое внимание! Спецификой эпоксидных составов считается тот момент, что поверхность перед нанесением шпаклевки данного типа не нуждается в грунтовании.

Эпоксидные составы шпаклевок считаются прекрасным выбором для новичков. А дело все в том, что многие шпаклевки быстро схватываются и затем уже с огромным трудом поддаются или совсем не поддаются отделке. Эпоксидное покрытие в этом смысле смотрится намного лучше, потому как его можно подогреть при помощи водяной бани до 80 градусов, и потом продолжать шпаклевка.

Гипсовые составы

Шпаклевки на гипсовой основе считаются идеальным вариантом, если отсутствует возможность приобрести состав полимера. Кроме того, по ряду показателей гипсовые шпаклевочные растворы даже превосходят полимерные. В особенности, гипс различается более большой паропроницаемостью, что помогает микроклимату в помещении. Эластичность покрытий из гипса больше, чем полимерных. Ну и, напоследок, гипс — материал, созданный природой, а поэтому полностью экологично не опасен. Благодаря отсутствию усадки, материал не дает трещин. Более того, покрытие из гипса легко подчиняется шлифовке.

Серьёзный недостаток гипса — предрасположенность к впитыванию влаги. Благодаря этому покрытия из гипса создаются исключительно в сухих помещениях. Влажный воздух им вреден.

К самым известным изготовителям сухих смесей на гипсовой основе относятся «Knauf» (шпаклевка «Satengips») и «Bergauf» («Finishgips»).

Цементные составы

Шпаклевки на цементной основе — абсолютный лидер по такому показателю, как устойчивость к влаге. Цемент прекрасно переносит перепады температур. Очень часто цементными шпаклевочными составами отделывают поверхности, находящиеся в кухнях или ванных помещениях.

Серьёзный недостаток цемента — внушительная усадка в период высыхания, благодаря чему на поверхности покрытия появляются маленькие трещины. Чтобы удалить эти изъяны, приходится наносить повторные шпаклевочные слои.

Масляные и клеевые составы

Такие варианты шпатлевок нечасто применяются для обработки МДФ. Очень часто масляные и клеевые растворы используются в качестве ремонтных составов, когда нужно завуалировать какие-нибудь серьезные изъяны в материале, к примеру, замазать крупную впадину или дыру.

Технология монтажа древесноволокнистых плит

Монтаж ДВП на потолок выполняется разными способами:

  • Если основание достаточно ровное, то материал можно просто приклеить к основе на клей или прикрутить саморезами. Но перед этим с потолочной поверхности убирают старую отделку, заделывают все дыры и щели, шпаклюют и грунтуют основание. Желательно провести антисептическую обработку деревянных конструкций.
  • В большинстве случаев монтаж выполняется на несущий каркас из оцинкованных профилей или брусков. В этом случае тщательно выравнивать и подготавливать основание не нужно. Дополнительные преимущества такого способа крепления заключаются в том, что за каркасом легко заложить теплоизоляционный материал, установить в потолок встроенные светильники и проложить коммуникации.

технология монтажа

Для простоты установки плиты лучше нарезать на куски размером 100х100 см. В этом случае работу можно вести без помощников. Установка на стальной каркас выгодно отличается от деревянного устойчивостью к влаге и деформациям при изменении микроклимата в помещении. Металлический каркас прослужит намного дольше и имеет антикоррозионное покрытие.

Внимание! Все древесные материалы расширяются и сжимаются при перепаде влажности в помещении, поэтому листы крепят с зазором в 0,2-0,3 см для компенсации линейного расширения плиты.

Также при монтаже обязательно делают зазор в 3-5 мм по периметру помещения вдоль стен. После установки плинтуса эта щель не будет заметна. Швы между ДВП заделываются шпаклевкой или герметиком.

Читайте так же:
Каким валиком красить потолок после шпаклевки

Инструменты и материалы

Перед тем как сделать потолок из ДВП на даче, подготовьте все необходимое для работы:

  • для изготовления каркаса понадобятся бруски сечением 40х50 см или стальные оцинкованные профили (потолочные и направляющие);
  • древесноволокнистые плиты, нарезанные на квадраты со стороной 1 м;
  • специальный клей пригодится при использовании бескаркасной технологии монтажа;
  • саморезы и дюбели для крепления каркаса к базовому потолку;
  • короткие саморезы для работ по металлу или древесине (выбор делают в зависимости от материала обрешетки);
  • перфорированные подвесы;
  • дюбель-гвозди (по паре на каждый подвес);
  • одноуровневые соединители (нужны только для стального каркаса);
  • дрель;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • зубчатый шпатель;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • малярный шнур;
  • рулетка;
  • линейка;
  • карандаш;
  • стремянка;
  • ножовка для работ по металлу (при использовании стального каркаса);
  • ножовка, лобзик или ручная пила для нарезки брусков и ДВП.

В зависимости от того, какая будет отделка потолков из ДВП, могут понадобиться шпатели, шпатлевка, грунтовка, пропитка, валик и кисти, а также выбранный отделочный материал.

Способы крепления материала непосредственно к потолку

Для начала разберемся, как крепится ДВП по бескаркасной технологии. Такой способ монтажа подходит только для ровных оснований из древесины, бетона и гипса. Плиты просто приклеиваются на специальный клей либо крепятся на саморезы.

подготовка потолка

В любом случае основу нужно правильно подготовить:

  1. Сначала потолок очищают от старой отделки. Обои смачивают и счищают шпателем, побелку смывают мыльной водой, а плитку удаляют вместе с остатками клея.
  2. Затем на основании устраняют все дыры, трещины и щели. Их заделывают шпаклевкой или ремонтным составом.
  3. Если требуется, весь потолок шпаклюют, чтобы убрать неровности.
  4. В случае, когда на основании есть участки с поражением плесенью, их нужно хорошо зачистить и обработать антисептиками. В профилактических целях весь деревянный потолок лучше пропитать антисептической грунтовкой.
  5. После этого для улучшения сцепления двух склеиваемых поверхностей основу дважды пропитывают грунтом глубокого проникновения.

После высыхания пропитки плиты прикладывают к потолку, начиная от одного из углов. После этого высверливают отверстие в плите и основании, вбивают дюбель и прикручивают лист саморезами. Шаг установки крепежных элементов по периметру листа составляет 150 мм. Можно дополнительно зафиксировать плиту в центральной части. Здесь метизы монтируем с шагом 250 мм.

Внимание! При выборе клеевой смеси для приклеивания ДВП отдайте предпочтение полиуретановым составам, которые чаще всего применяются при работе с древесиной.

При приклеивании плиты клеевая смесь наносится на тыльную сторону материала при помощи зубчатого шпателя и хорошо разравнивается. После этого лист прикладывается к потолку и плотно прижимается по всей поверхности. Нужно подержать плиту пару минут, чтобы дать возможность клеевой смеси схватиться.

Монтаж ДВП на каркас

Если используется каркасная технология монтажа, то основу не нужно особым образом подготавливать и выравнивать. Достаточно удалить старую отделку, потом хорошо осмотреть базовый потолок. Если есть участки, пораженные плесенью, то их обрабатывают антисептической пропиткой. Все дыры, щели и широкие трещины шпаклюют, чтобы уменьшить теплопотери помещения через потолочную поверхность.

каркасная технология монтажа

После этого выполняем разметку под каркас:

  • Для начала нужно высчитать, на сколько понизится новый потолок. При определении этой величины учитывайте толщину каркаса и прокладываемые инженерные коммуникации. Потом эту отметку откладываем от того угла в комнате, который находится ниже всех. Чтобы его найти, можно использовать лазерный уровень.
  • При помощи того же лазерного уровня переносим отметку на остальные углы комнаты. Все полученные в углах отметки соединяем линиями на стенах, используя отбивочный шнур.
  • На базовом потолке отмечаем места монтажа реек каркаса. Шаг этих элементов принимаем равным 50 см (при условии, что ДВП нарезано на куски 1х1 м). По размеченным линиям ставим отметки с шагом 60 см. Это места крепления перфорированных подвесов.

На заметку! При монтаже на относительно ровный потолок и при отсутствии прокладываемых коммуникаций каркас можно закрепить непосредственно на базовой поверхности без использования подвесов.

Сборку несущей обрешетки ведем в таком порядке:

  1. По разметке на стеновой поверхности закрепляем направляющий оцинкованный профиль или брус. Для фиксации используем дюбели и саморезы, устанавливаемые через каждые полметра.
  2. На базовую потолочную поверхность крепим перфорированные подвесы. Для этого используем по два дюбель-гвоздя на каждый подвес.
  3. Теперь монтируем продольные элементы каркаса. Торцы детали вставляем между двумя полками направляющих на стене или крепим к брусу. В центральной части продольные рейки закрепляем на перфорированных подвесах.
  4. После этого приступаем к установке коротких поперечных реек обрешетки. При сборке металлического каркаса профили соединяем с продольными рейками одноуровневыми соединителями, а при изготовлении деревянной обрешетки используем саморезы. Крепить поперечные рейки к потолку на подвесах не надо.
Читайте так же:
Какими пропорциями разводить шпаклевку

Чтобы дополнительно утеплить помещение, между профилями обрешетки укладываем легкий теплоизоляционный материал, например, минвату. Чтобы утеплитель держался враспор между рейками, его нарезают на куски шириной на 2 см больше шага реек. После укладки теплоизоляционного материала прокладывают инженерные коммуникации к месту монтажа встроенных и навесных светильников. После этого можно проводить монтаж ДВП.

Для этого делают следующее:

  • Листы большого размера нарезают на куски размером 1х1 м (согласно шагу установки планок обрешетки).
  • Монтаж начинают вести от одного из углов помещения. Лист прикладывают к каркасу и прикручивают саморезами. Все края листа должны попадать на рейки обрешетки. От края плиты метизы вкручивают на расстоянии не более 25 мм.
  • Следующую плиту прикладываем в стык к предыдущей, но оставляем зазор в 0,2-0,3 см. При этом стык двух плит должен оказаться на середине планки обрешетки. Этот кусок ДВП аналогично прикручиваем саморезами.
  • Последние в ряду листы подрезаем по длине и ширине.

После этого потолок готовят к финишной отделке. Если его решено красить или оклеивать обоями, то швы между листами ДВП шпаклюют и шлифуют. После этого всю поверхность пропитывают составом глубокого проникновения дважды.

Древесностружечной плиты (ДСП)

dsp listy

ДСП это листовой строительный материал, спрессованный из «рубленной» древесины на основе смоляных связующих. Толщина и прочность ДСП превосходят ДВП, именно по этому, ДСП используют не только, как подстилающий материал (редко из-за высокой стоимости), но как верхний слой в конструкциях пола на лагах.

Однако ДСП боится влаги и из-за смол выделяет не совсем экологически чистые вещества. Это ограничивало использование ДСП, в устройстве полов, до появления ВДСПШ.

Укладка ДВП на деревянный пол

На деревянные полы стелют ХДФ — тонкие листы высокой плотности. И речь идет не о теплоизоляции покрытия, а о защите линолеума от продавливания на стыках между досками. Также есть вероятность того, что стыки между досками и кусками линолеума могут совпасть, а в этом месте любая сварка долго не продержится.

ВАЖНО. Если полы старые, образовались большие щели, которые заделали шпаклевкой, то ХДФ защитит её от крошения.

Подготовка поверхности

Это наиболее сложный этап работы, особенно когда необходимо провести предварительный ремонт пола. Полный перечень работ выглядит так:

  1. Очищают поверхность от напольного покрытия. Если полы были окрашены, удаляют шелушащуюся краску и крошащуюся шпаклевку.
  2. Обследуют доски, выявляют места, где они проседают. Причиной могут быть сгнившие лаги или доски.
  3. При необходимости полы ремонтируют. Меняют сгнившие элементы, дополнительно укрепляют фиксацию к лагам, перестилают пол (или часть), сплачивают доски, вставляя ремонтные планки. Шпаклюют крупные щели, сколы, выпавшие сучки.
  4. Если поверхность пола остается неровной, её надо обработать шлифмашинкой (сделать циклевку). Но предварительно забивают старые гвозди добойником, а шляпки саморезов вкручивают, чтобы они углубились в тело доски.
  5. Обрабатывают поверхность грунтовкой с антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при обследовании выявится, что значительная часть лаг и досок подлежит замене, дешевле сделать новые деревянные полы. Например, уложить на лаги ДСП. Тем более технология, как стелить линолеум на ДСП, уложенный на пол в качестве чернового покрытия, не требует выравнивания его поверхности.

подготовка поверхности

Укладка ХДФ

Тонкие плиты прижать к черновому полу большими кусками нетрудно, даже если остались небольшие неровности или перепады высоты.

Читайте так же:
Какая стартовая шпаклевка лучше для потолка

Процесс укладки проходит так:

  1. На очищенную от пыли и мусора поверхность чернового пола укладывают целый лист. Если комната небольшая, то чтобы проще было работать, большие листы распускают на части.
  2. Укладку начинают с дальнего угла комнаты относительно двери. Желательно схему раскладки сделать такой, чтобы не было крестообразных стыков. Листы ДВП не должны доходить до стен 10-15 мм.
  3. Крепление проводят на саморезы, слегка утапливая в ДВП шляпки. Раскладка крепежа — 15-25 см друг от друга.

На последнем этапе швы и точки крепления шпаклюют и шлифуют. Затем поверхность чернового пола пылесосят и приступают к укладке линолеума.

Сама технология укладки линолеума стандартная. Материал чернового пола не влияет на то, как надо правильно стелить линолеум на фанеру, ДСП или ДВП. Сначала линолеуму дают отлежаться. Затем его раскатывают, и если покрытие делают из нескольких кусков, то вырезают их с небольшим запасом, совмещая на стыках рисунки. После этого его укладывают, стыкуют, крепят одним из способов (на клей или двусторонний скотч), при необходимости сваривают стыки в местах интенсивной эксплуатации. Делают подрезку периметра, монтируют плинтусы и порожки в дверных проемах.

Процесс нарезки плит

Чаще всего параметры плит не полностью соответствуют помещению, что вызывает потребность в их обрезке. Для этого можно применить следующее режущее оборудование:

  • дисковая пила с направляющим лазером, оснащенная дисками для распила древесных полотен;
  • «болгарка» с предварительным нанесением точной разметки;
  • инструмент для резки древесины, рубероида, пленки и др.;
  • электрический лобзик с пилкой по дереву;
  • ножницы по металлу.

Для того чтобы аккуратно вырезать отверстия под инженерные коммуникации, выступы стен или ниши под радиаторы отопления, лучше всего использовать острый нож, универсальный инструмент или электролобзик.

Срезанные намного больше, чем требуется, части листов можно будет скрыть под плинтусом, а излишки обрезать вряд ли получится.

При недостатке опыта можно потренироваться на ненужном куске и заранее заготовить шаблоны из картона, по которым будет перенесена разметка на поверхность.

В местах розничной, оптовой продажи или супермаркетах могут предложить услуги по нарезке облицовочных материалов, в том числе древесно-волокнистых и древесно-стружечных листов, при этом необходимо предоставить точный план комнат. Раскрой с помощью станка позволяет получить более качественную кромку. А подгонку выемок под трубопроводы придется делать самостоятельно.

Соблюдая указанные выше рекомендации и последовательность работ, вполне можно сделать пол из ДВП своими руками.

идея применения двп в отделке квартиры

Пол из ДВП можно сделать самостоятельно если придерживаться рекомендаций

ИНТЕРЕСНО!

Если древесно-волокнистые плиты целые и сухие, то они могут использоваться повторно в определенных случаях. Повторное использование является наиболее популярным в отношении «утилизации» древесно-волокнистых плит.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector