Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Почему нужно дополнительно обрабатывать пороги

Современные автомобили при выходе с завода обычно имеют минимальную защиту порогов. При этом пороги для автомобилей зачастую в заводских условиях обрабатывают «антигравийкой», которую сверху окрашивают в цвет кузова. Реже отдельные модели дополнительно получают пластиковые накладки на порогах и т.д.

Важно понимать, что независимо от типа и качества защиты, в процессе эксплуатации автомобиля пороги требуют отдельного внимания по следующим причинам:

• при посадке и высадке из авто порог часто цепляют обувью, повреждая лакокрасочное покрытие;
• камни и пескоструй становятся причиной сколов ЛКП и глубоких царапин на порогах;
• наезды на препятствия, высокие бордюры, ошибки при работе с подъемником или домкратом часто приводят к замятию порогов;
• налипание снега и льда, перемешанного с солью и химическими регентами, приводит к активной коррозии;
• недостаточная вентиляция порогов приводит к скрытой внутренней коррозии закрытого короба;

Обклеиваем виниловой пленкой "карбон" пороги на авто

Поговорим о том, как можно защитить свой автомобиль от различного рода повреждений, и речь пойдет о защите дверных порогов автомобиля. Они царапаются и очень хорошо.

Очередной раз, после мойки авто я заметил несколько новых царапин и задумался о том, как можно защитить пороги от постоянных шорканий по ним и царапин.

Выход всегда есть. Продаются специальный металлические накладки, которые приклеиваются двусторонним «автомобильным» скотчем. Пошел на рынок. Накладки на пороги стоят в районе 500 рублей, но на мой Nissan note их не было, были на кашкай и x-Trail. Уговаривали купить и попробовать подойдут или нет (если нет — то с возвратом). Пороги были узкие и не родные — покупать не стал. В интернете пороги на мой авто стоят порядка 2000 — 2500 рублей (какие-то оригинальные). Заказывать тоже не стал.

Мы не ищем легких путей! Я приобрел виниловую пленку Карбон и регил мои пороги обтянуть ею. Она довольно прочная, царапаться и рваться не будет. Пленка стоит 600 рублей погонный метр, я купил кусок 100 на 150 см, черная карбон.

Вот так выглядел порог авто до обклеивания: не очень презентабельно для почти нового авто ))). Приступаем!

Автомобиль или места, которые будут обтягиваться пленкой должны быть чистыми: тщательно все вымываем.

Место где будет происходить процесс обтягивания карбоном должно быть светлым и чистым, чтобы не было пыли. Сначала я хотел все сделать в гараже, но он у меня не достаточно светлый и мне пришлось все делать на улице 😉

Что нам понадобится:

• Виниловая пленка карбон
• ножницы
• Канцелярский нож
• Линейка или рулетка
• Фен промышленный или обычный (взял у жены)
• Пластиковая карта для разравнивания пленки
• Распылитель с мыльным раствором ( в моем случае вода + жидкое детское мыло )
• Сухие тряпки
• Маркер
• Прямые руки и желание все сделать хорошо 😉

Снимаем уплотнительные резинки и еще раз промываем / протираем рабочую область.

Под резинками видим белые пластиковые уголки к которым прикреплены коврики. Благодаря им коврики держатся и не поднимаются.

И тут сразу обнаруживаем мелкую не приятную недоработку производителя: эти уголки прикреплены степлером скобами. И вот что эти ржавые скобы натворили. Подрали всю краску на коробах с внутренней стороны. И такая картина меня ждала на всех 4-х дверях. Не приятно! Авто собиралось с Великобритании. Вот вам и Европа!

Это дело сразу же устраняем путем изолирования скоб двусторонним скотчем, заклеивая им скобу на уголке (вторую сторону скотча просто не отклеиваем). Поцарапанные места хорошо очищаем от ржавчины, где была и промазываем мовилью.

Сделали мы это уже после наклейки пленки, непосредственно перед установкой уплотнительных резинок.

Сам процесс обклеивания начинается с того что необходимо отмерить и отрезать нужное количество пленки.

Длина каждого куска пленки (на все 4 порога) составила 50 см.

Ширина: на передние — 16 см, на задние 20. Я делал немного с запасом, лишнее всегда можно обрезать.

Пленка идет с клеящимся основанием.

Технология примерно такая же как и при тонировании авто — клеить лучше «не на сухую». Для этого нам и понадобится мыльный раствор 10:1 — 1 часть воющего средства и 10 частей воды.

Распылителем наносим мыльный раствор на пороги, далее снимая бумажный слой с пленки, также смачиваем клеящуюся сторону пленки. Это нам даст возможсть разравнивать пленку на месте, двигать и подгонять как надо.

К сожалению я почти все делал самостоятельно, поэтому фото самого процесса вырезания и снятия пленки — нет. Но есть видео снятое на «последнем пороге» (благодаря моему племяннику, которые поработал оператором).

После того как лист пленки смочили, его прикладываем к месту, не мого выравниваем и сразу начинаем прогревать феном. Пленка нагревается и постепенно облегает порог. Когда она хорошо прогревается, ей легко, с помощью сухой тряпки, придавать нужную форму. Тряпкой и пластиковой карточкой выгоняем всю воду из под пленки, одновременно постоянно прогревая всю поверхность феном.

Я думал возникнут проблемы на этих изогнутых местах и будут складки, но нет. все получилось хорошо. Складки были — все таки не ровная поверхность. Их я убрал нагреванием феном и разглаживанием руками и тряпкой. Пленка все облегла как надо )))).

Все излишки обрезаем и еще раз хорошо все прогреваем феном и притираем.

После остывания пленки и небольшого перерыва на некоторых участках (изгибах) пленка немного поднялась. Я еще раз прогрел феном и протер тряпкой.

Вот так теперь выглядят пороги на моем ниссане

Выводы и рекомендации:

Чем меньше мочить, тем лучше и быстрее происходит приклеивание пленки.

На обклеивание 4-х порогов на авто ушло примерно полтора — два часа. Наверно больше готовился и вымеряя сколько отрезать.

Если говорить о расходах, то вот во сколько это обошлось: 600 рублей я отдал за погонный метр карбоновой пленки, а реально израсходовал полоску 1м на 40 см, т.е. меньше чем третья часть, соответственно на 200 рублей. Но остаток я куда-нибудь приспособлю.

Таким же способом можно обклеивать прозрачной пленкой бампер, капот и фары для защиты от камешков. Сделать это будет просто. Прозрачные пленки можно купить тоже на рынке по метражу или уже готовые заготовки для капота и бампера.

Обойдется это в районе 1 тыс рублей, я думаю. Узнавал я сколько это стоит, там где делают тонировку. Так вот, бронирование кабота, фар, бампера и зеркал стоит от 10 до 15 тыс. рублей. Дороговато, не правда ли? Лучше это сделать своими руками.

Спасибо племянникам: Ростиславу и Кириллу за помошь в снятии ролика, самому было бы не удобно!

Видео процесса обклеивания карбоновой пленкой порогов

Инструменты, необходимые для восстановления

Чтобы придать порогам первоначальный вид без применения сварки воспользуйтесь:

• эпоксидным клеем;
• специальным раствором по удалению ржавчины;
• растворителем;
• наждачной бумагой;
• алюминиевой пудрой;
• шпаклевкой;
• стеклотканью;
• кистью для клея;

С помощью такой технологии вы сможете удалить ржавчину даже из глубоких слоев порожков и предотвратите ее увеличение. Для начала тщательно удалите коррозию с применением раствора. После разведите смолу с пудрой и отвердителем.

Нанесите полученную смесь на очищенный и обезжиренный порог. На клеевую основу аккуратно уложите стеклоткань в количестве не менее 4 штук. Далее прикатайте валиком из резины. Так компоненты лучше и надежнее скрепятся с друг другом.

Теперь необходимо дождаться полимеризации, которая может продлиться до 12 часов. Финальный этап заключается в шлифовании неровностей, наложении грунтовки и покраске отремонтированного порога. От качества выполненных работ будет зависеть долгосрочность эксплуатации отремонтированного порога.

Точечная сварка порогов

Точечная сварка порогов выполняется при помощи споттера. Это аппарат с обратным молотком, который приваривается пикой к поверхности металла. Путем удара обратного молотка, вогнутая часть порога вытягивается наружу. Точечная сварка подходит для удаления вмятин, рихтовки, когда автомобиль заехал на высокий бордюр и получил повреждения в нижней боковой части кузова.

Обратите внимание! Заварить крупные дырки в пороге или заменить часть кузова таким оборудованием не получится. Его рекомендую приобрести только для рихтовки.

Особенности работы с порогами при помощи споттера:

• Расходных материалов здесь нет. Пика с медным наконечником является электродом, цепляющимся за поверхность при прохождении электрического тока.
• Для вытягивания вмятины может понадобиться поставить до 30-40 точек.
• Затем место зачищается и красится.
• Если есть вогнутость в пороге с острыми гранями, то место предварительно размягчают угольным электродом, устанавливаемым в держатель споттера.
• Есть споттеры со сварочными клещами, которыми можно прихватить точечно часть порога или всю наружную накладку, но обваривать придется все-равно другими аппаратами.

ТОП-5 споттеров для сварки порогов машин

Рихтовку и вытягивание вмятин на порогах, а также точечную прихватку удобно делать при помощи следующих споттеров:

— бюджетное решение с упрощенной системой настройки, возможностью работы графитовым электродом для разогрева и функцией контролируемого поджига курком пистолета. — итальянский споттер с обратным молотком, магнитным электродом для приваривания заклепок. Выделяется компактными размерами единого корпуса со встроенным источником тока. — профессиональная модель, работающая от 220 В. Оснащается многофункциональной распределительной панелью и автоматической настройкой параметров исходя из толщины кузовного металла. — компактный споттер, выдающий сварочный ток 2500 А. Благодаря этому сокращается время прилипания медного электрода к поверхности, уменьшается возможная термическая деформация, возрастает производительность. — профессиональная версия для сварочного цеха кузовного ремонта. Имеет в арсенале сварочные клещи пневматического типа. Автоматически определяет, какой инструмент сейчас подключен и подбирает параметры сварки после одного касания панели управления сварщиком.

Какая «шпаклевка» (или «шпатлевка») бывает?

Шпаклевание – это непростой процесс. Он заключает в себе множество нюансов, в которых необходимо разобраться. Для начала следует понять, какие виды шпаклевки существуют. (Или все-таки шпатлевки?)

Пользователи также давно спорят о том, как правильно — шпаклевка стен или шпатлевка стен? Произношение и написание данного слова и их рассуждения об этом существенно расходятся.

Некоторые говорят о том, что исправление дефектов на поверхностях – это шпатлевание, а материал, само собой, – шпатлевка. По их мнению, данные слова идут, как говорилось ранее, от названия строительного инструмента, которым и производится процедура выравнивания.

Их противники придерживаются мнения, что это совершенно разные вещи, означающие абсолютно разные явления. Они интерпретируют шпаклевку как сухой порошок для изготовления смеси, продающейся в строительных магазинах.

Сама же шпатлевка для них – это уже приготовленный раствор, который и способствует сглаживанию рельефных участков поверхностей.

Также есть и те, кто считает, что оба варианта имеют право быть, а различие между словами (точнее, буквами) полностью отсутствует.

Описание рабочего процесса

Порядок действий как шпаклевать валиком следующий:

1. Подготовить все необходимые материалы и инструменты.
2. Замесить шпаклевку.
3. Перелить готовую смесь в специальную емкость.
4. Нанести состав на заранее подготовленную поверхность.

Нанесение второго/третьего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего. Тонкий слой высыхает несколько часов, толстый – от 1 до 2 суток. В помещении должна присутствовать хорошая вентиляция и влажность воздуха от 50-70%, температура воздуха 5-25°С.

Советы и рекомендации по работе

В первую очередь нужно опираться на рекомендации от производителя, т.к. только он знает какими свойствами обладает продаваемый им продукт.

Постоянно нужно следить за консистенцией смеси и при необходимости добавлять порошок либо воду. На поверхности не должно быть ни избытков, ни пропусков. Все подтеки и пропуски должны устраняться сразу.

Чтобы состав не так быстро высыхал, в используемую емкость его нужно наливать небольшими частями.

В конце дня валик необходимо очистить и вымыть. Ворсистый материал очищается с помощью губки, из углублений смесь можно достать кистью для рисования. Повторно использовать инструмент можно после полного его высыхания.