Как дверной или оконный проем заложить кирпичом

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Подготовьте заранее такие инструменты и строительный материал:

Для удержания кирпичной кладки над дверным проемом можно использовать фабричные перемычки.

• кирпич, песок, цемент, воду, железную емкость, совковую лопату для раствора;
• карандаш для строительных работ и рулетку;
• мастерок (кельму);
• для раскалывания кирпича кирку, иными словами молоток, у которого острый конец;
• отвес (на шнур крепится груз) и уровень (правило) для создания идеально ровной перегородки;
• шнур или веревку, которую нужно натянуть на уровне будущего первого ряда. Правилом (уровнем) добейтесь максимальной горизонтальности линии;
• перфоратор, арматуру для армирования, в диаметре 8 мм (зная, что она укладывается каждые 3-4 ряда с двух сторон, количество рассчитайте сами);
• швеллер или фабричную перемычку – помогают удержать вес кирпичной кладки над дверным проемом.

Если пол состоит из дерева или другого материала, удалите его до бетонного или каменного основания в том месте, где у вас намечается перегородка. Со стен также уберите штукатурку. Очистите все рабочие плоскости от накопившейся грязи.

Первый ряд кирпичной перегородки укладывается по разметке без использования шнура.

Нанести разметку на все ограждающие поверхности (стену, потолок, пол), за исключением отведенного пространства под дверь. Начерченная линия позволяет возвести ровную перегородку во всех направлениях.

Готовим раствор на основе воды, цемента и песка. вы можете задействовать перфоратор с насадкой, что облегчит ваш труд, или замесить раствор вручную, что гораздо тяжелее и займет много времени. Для замеса берем 1 часть цемента и 3 части песка (предварительно просейте его), тщательно смешиваем 2 ингредиента. Затем в полученной смеси создаем отверстие и понемногу вливаем туда воду, скрупулезно вымешиваем. Добавляем столько воды, чтобы раствор имел вид сметаны. Теперь строим сами нашу перегородку.

Кирпичные

Такие конструкции широко применяются для перекрытия дверных и оконных проемов. Однако использование сильно ограничено в силу своей недостаточной прочности. Кирпичная перемычка используется только для ненесущих стен, а также применяется при ширине пролета менее 170 см.

Конструирование рядовых перемычек осуществляется по опалубке, которая опирается на подклиненные стойки. На опалубку укладывают стержни диаметром 12 мм в расчете один стержень на каждые полкирпича. Затем укладывается минимум шесть рядов кладки из отборного кирпича, при этом тщательно заполняются швы.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить

• Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Подготовка к возведению кирпичной стены

Укрепление конструкции

Следует заранее понимать, что процесс займет не один день. Раствору нужно время, чтобы набрать прочность, а «сырые» перегородки неустойчивы, особенно если кирпич положен на ребро. Поэтому в сутки можно выводить примерно 1 м в высоту.

Варианты закрепления конструкции

Если дом еще строится, и вы уже спроектировали в конкретном месте простенок, для него из соседней стены нужно по всей высоте выпустить арматурные ленты и половинки обычного кирпича. Промежуток между ними небольшой — где-то в один кирпич.

Если перегородку решили возводить уже после постройки дома, «привязать» новую стену к несущей можно иначе. Например, использовать перфорированную металлическую полосу. По форме это уголок, одну сторону которого крепят дюбелями к несущей стене, а вторую загоняют между рядами новой кладки.

Последнюю, кстати, через каждые пять-шесть рядов нужно армировать — укладывать горизонтально металлическую сетку толщиной примерно 4 мм либо длинные металлические стержни диаметром 6–8 мм.

Фото: Instagram komposit_group

Добавить устойчивости перегородке можно, если такие укрепляющие элементы вставлять еще и по вертикали так, чтобы они пересекались с горизонтально уложенной сеткой или стержнями. Примерный размер «ячеек» — 50 см.

Фото: Instagram ramilzinnatulli

Подготовка пола

Здесь понадобится мини-фундамент, чтобы перекрытие не треснуло. В идеале строить дом и основание для внутренних стен нужно одновременно. Но, если решение о перепланировке пришло уже после возведения коробки здания, залить фундамент под будущей стеной можно и на этом этапе.

Фото: Instagram goyradesign

Пол должен быть к этому времени как минимум засыпан песком и утрамбован.

Подробно процесс создания ленточного фундамента смотрите в видеоинструкции.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Системные аксессуары для устройства кирпичных перемычек различными способами.

Облицовка фасада кирпичом требует определенных условий, навыков и понимания нагрузок конструкции и строительной физики. Грамотное исполнение работы приведет к длительной и беспроблемной эксплуатации и к качественной эстетике фасада. Ни для кого не секрет, что качественный облицовочный клинкерный кирпич стоит довольно дорого, и в связи с этим было бы обидно потерять этот шарм из-за неумелых рук и незнания технологий.

Одним из уязвимых мест кирпичной кладки является устройство кладки над оконными и дверными проемами , или, иными словами, над перемычками. Поскольку над проемом опоры нет , то кладка нуждается в дополнительном армировании или фиксации с целью предупреждения риска обрушения.

Существует несколько типов решения оформления кирпичных перемычек над проемами – горизонтальная кладка, вертикальная кладка, кладка на ребро, а также комбинированные способы . Для каждого типа имеется надежное конструктивное решение и все необходимые элементы для успешной реализации такого решения.

Стоит отметить, что устройство рядовых кирпичных перемычек подразумевает армирование примерно на 50 см длиннее самого проема. Тогда армирующие компоненты будут адекватно работать на сжатие и на изгиб, не деформируя фасадную стену.

При устройстве проемов также используется временная опалубка, которая демонтируется впоследствии.

При аккуратно исполненной работе, оконный или дверной проем из облицовочного клинкерного кирпича будет смотреться гармонично; но если же будет нарушена эстетика выполнения работ, можно прибегнуть к применению клинкерной плитки для исправления недостатков.