Что делать, если краска на авто вспучилась

Что делать, если краска на авто вспучилась

Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.

Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!

Причины вспучивания краски

Все случаи образования вздутий покраски можно разделить на две группы, а именно:

• отслаивается и поднимается заводская краска на кузове машины;
• происходит вспучивание покраски после ремонта ЛКП автомобиля.

В обоих случаях внешняя картина примерно одинаковая, однако природа этих явлений абсолютно разная. Давайте разберемся, почему отделяется краска на авто в обоих случаях.

Поднимает заводскую краску

Здесь причина однозначна. Родное лакокрасочное покрытие может отделяться и вспучиваться, когда пропадает его контакт с жесткой поверхностью. То есть, произошли какие-то изменения с кузовным металлом. В подавляющем большинстве случаев это коррозия, что могла произойти вследствие:

• внешнего повреждения ЛКП (механические влияния);
• ржавения металла изнутри.

В первом варианте воздух и влага попадают через нарушенное покрытие к металлической поверхности кузова, и начинается его окисление, очаг которого постепенно расширяется. На участке, где металл покрыт даже небольшим налетом ржавчины, краска уже не пристает и начинает деформироваться под воздействием перепадов температуры и влажности. Таким образом, формируются локальные вздутия ЛКП, которые мы наблюдаем в виде пузырьков и складок.

Вспучивание заводской краски вследствие некачественного нанесения

Во втором случае процесс коррозии начинается с тыльной стороны кузовного металла при неповрежденном внешнем лакокрасочном покрытии авто. Коррозийный процесс, проникая на лицевую сторону, начинает распространяться, отслаивая покраску.

Вспучивание заводской краски вследствие коррозии

Внешне оба процесса на ранних стадиях практически не отличаются, однако способы устранения различны. Если в первом случае можно обойтись полумерами, то есть локальным восстановлением ЛКП кузова машины, то второй вариант требует, в первую очередь, ремонт кузовной детали (сварочные работы) или ее замену.

Вспучивается краска после ремонта ЛКП авто

Если отслаивание заводского покрытия происходит достаточно редко, то после ремонта лакокрасочного покрытия это происходит намного чаще. Причин здесь может быть несколько, причем, иногда о них можно только догадываться. Часто вспучивание наложенных слоев грунта или краски после попыток самостоятельно восстановить покрытие кузова. Происходить это может вследствие таких причин:

• нарушение технологической последовательности ремонта ЛКП;
• применение несовместимых рабочих составов;
• использование низкокачественных смесей для восстановления покрытия кузова авто.

Какой бы ни была причина отслаивания краски, приходится все удалять и наносить заново. Обычно это доверяют специалистам после того, как самостоятельная попытка увенчалась неудачей. Однако бывает и так, когда автолюбитель, учтя ошибки, делают повторные попытки наложить все необходимые компоненты на кузов. Давайте рассмотрим, в какой правильной последовательности нужно делать восстановление ЛКП авто на поврежденных участках.

Реставрация ЛКП: чем и как заделать царапины на кузове автомобиля

Итак, на повестке дня три степени повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Начнем с того, как быть с самой сложной из них – царапиной, вскрывающей металл.

Техника борьбы с подобным изъяном проста: удаляем ржавчину, красим, лакируем и на финише полируем абразивной полиролью. Результат во многом зависит от оттенка приобретаемой краски, над подбором которого стоит хорошо поработать. Лучший вариант – обратиться к профильным конторам, подбирающим оттенок с помощью компьютера. В качестве примера необходимо иметь при себе лючок бензобака.

Подготовка металла к покраске

На данном этапе важно изучить структуру повреждения:

• Погнутый металл необходимо выправлять, а выпрямленный металл нуждается в шпатлевании, шпатлевку же также необходимо равнять шлифовальной бумагой.
• Глубокие царапины, не изменяющие геометрию детали, шлифуются мелкозернистой бумагой под последующую покраску.

Но сперва – механическая и химическая борьба с признаками коррозии, если конечно же таковые имеются. Для начала ржавый участок зашкуривается бумагой Р2000 с прицелом включить в реставрацию небольшую площадь кондиционного покрытия, соседствующего с повреждением. Это необходимо для того, чтобы связать пораженный участок с неокисленным. Превентивная мера предотвратит коррозию и следующее за ней вспучивание краски в месте ремонта через продолжительное время.

За механической чисткой следует химическая. Для этого привлекается преобразователь ржавчины, желательно с цинком. Методика работы с аэрозольной химией такова:

• Нанести слой на зашкуренный участок и сделать паузу на 10-15 минут, чтобы все высохло.
• Ополоснуть обработанную поверхность проточной водой.
• Если видна ржавчина, то повторить пункт 1 еще раз.

Итог, к которому необходимо стремиться – матово-серая поверхность без каких-либо следов ржавчины.

Покраска

На подготовленный участок наносим несколько слоев краски. Здесь также имеются особенности:

• Краску необходимо разбавить пожиже, чтобы успешно уложить в несколько слоев.
• Наносить покрасочный материал аккуратно с помощью школьной кисточки небольшого размера.
• Количество слоев – не менее двух с периодической сушкой около 15-20 минут.

Важно! Не закрашивайте скол полностью по толщине. Оставьте немного глубины для лакового слоя.

Через 20-30 минут после нанесения финишного слоя краски необходимо заполнить царапину лаком заподлицо с основным ЛКП. В качестве инструмента по-прежнему используется беличья кисть. На финише вы должны получить ровную поверхность с едва видимым переходом, который устраняется полировкой и еще одним хитрым приемом.

С первого раза не всегда удается правильно рассчитать количество слоев краски. Как результат, высохшая эмаль выступает за пределы ЛКП. В этом случае выступающий слой придется вновь шлифовать мелкозернистой наждачкой Р2000, а последствия воздействия грубого абразива устранять многоступенчатой полировкой.

По окончании покрасочных работ, через 20-30 минут стыки обработанного участка с основным ЛКП необходимо обработать разбавителем переходов, например, Sikkens Thinner SRA. Подобная техника помогает максимально скрыть следы ремонта кузова.

Полировка

Обработка полиролью гармонично объединяет обработанный участок с заводским ЛКП, убирая разницу в структуре между новым слоем лака и уже имеющимся. Полироль также помогает восстановить зашкуренные поверхности до блеска, а в случае с «паутинкой» — просто вернуть кузову заводской блеск.

• Сильная матовость и помутнения. Удаляются сильноабразивной пастой ЗМ 09374 или 50077. Отличительная особенность этих продуктов – белый или фиолетовый колпачок.
• Мелкие риски, едва заметная матовость и разводы. Устраняются тонкоабразивной пастой ЗМ 09375. Колпачок у этой бутылочки – черный.
• Разводы после абразивной обработки, потускнение ЛКП. Убираются неабразивной пастой ЗМ 09376.
• Постполирольная защита или по-другому консервант блеска. Отполированное покрытие принято защищать от разрушительного воздействие ультрафиолета и загрязнений, для чего и используются финишные неабразивные полироли ЗМ 09377.

Необходимо отметить, что полировка после покраски требует выполнения всех четырех пунктов. Для удаления едва заметной царапины и «паутинки» обработку можно начинать со второго пункта.

Важно! Любая абразивная полировальная паста снимает слой лака. Поэтому легкую «паутинку» рекомендовано маскировать неабразивными восковыми автополиролями, как-то Turtle Wax Color Magic и пр.

Не последнее место в «полировочном» арсенале занимают круги. Следуя идеологии производителя ЗМ, для каждого состава предназначен свой инструмент:

• Крупноабразивная 09374 – круг 09550 (оранжевый).
• Среднеабразивная 09375 – тот же круг (09550).
• Неабразивная 09376 – губка 09378.
• Консервант 09377 – круг 05729 или салфетка 60668.

Если вы желаете отступить от рекомендаций производителя полироли, то имейте в виду, что абразивные пасты наносятся жестким поролоновым кругом, а косметические средства и консерванты – губчатым мягким кругом. Что же касается самой техники, то ее можно осуществлять как вручную, так и полировальной машинкой.

Работа с полировальной машинкой требует сноровки и определенных знаний. Например, нельзя полировать всей поверхностью круга (его необходимо держать под углом), а обороты следует держать в пределах 1 500-2 000 единиц. Разумеется, машинку нельзя держать на одном месте – перегрев поверхности не допустим. Чего еще стоит опасаться, так это ребер жесткости и острых переходов, где риск сошлифовать лак весьма высок.

Если не уверены в своих силах, то лучше предпочесть обработку вручную. Полировать стоит соответствующим пасте кругом, сделав перед этим акцент на увлажнении. Быть может, что производитель учел этот момент при изготовлении пасты, отчего смачивание поверхности будет излишним. Так, например, делает ЗМ. Пасту стоит наносить круговыми пересекающимися движениями.

Нельзя не отметить такую отрицательную сторону абразивной полировки, как голограммы. Картина достаточно броская и заметно портит внешний вид темных кузовов. Ее предписано убирать специальным составом 50383. Эту пасту необходимо использовать на переходе №3, вместо 09376.

В заключение отмечу, что переход между основной краской и отремонтированным (подкрашенным) участком вряд ли удастся убрать. В этом ключе, полировка выглядит перспективным направлением. Но с обработкой глубоких царапин полиролью следует быть осторожным. С одной стороны, последовательная обработка, начиная с крупного абразива и заканчивая финишным консервантом, хорошо скрывает царапину и без перекраски, но с другой – тонкий лак легко протереть, отчего такая обработка может стать последней.

Что же касается консервационной полировки, то ее я рекомендовал включать в регламент подготовки автомобиля к зиме . В целом неплохо бы защитить кузов и по весне, перед сезоном интенсивного ультрафиолетового излучения.

Использование глины

Вымойте и высушите свой автомобиль. Этот шаг важен для удаления поверхностных загрязнений перед нанесением глины. Вы можете помыть свой автомобиль вручную или посредством автоматической автомойки. Если аэрозольная краска очень свежая, горячая вода и мыло могут даже удалить часть краски.

Детализирующая глина — это полимерный абразив, который удалит все, что находится поверх краски на вашем автомобиле, не царапая и не повреждая поверхность. Есть несколько доступных разновидностей.

Купите набор глины для гладкой поверхности, который включает в себя детализирующий спрей (который вы будете использовать в качестве смазки для глины), а также воск и ткань из микрофибры.

Эти наборы детализирующей глины должны быть доступны в вашем местном магазине автозапчастей.

Подводим итоги

Неприятный дефект шагрени на кузове вашего авто может возникнуть при окраске металлических деталей. Чаще всего данный эффект присутствует при работе неопытного специалиста, но может возникнуть и по другим причинам. Важно вовремя заметить «апельсиновую корку» на кузовных деталях и произвести восстановление для устранения неприятного визуального дефекта. Устранить его можно с помощью полировки или перекрашивания участка.

Конечно, лучше не допускать некачественной покраски, так как убрать эту неприятность без видимых визуальных последствий на автомобиле будет очень сложно. Порой специалистам приходится перекрашивать полностью всю деталь, на которой возникла шагрень. Даже если при окраске машины возникла такая неприятная ситуация, все можно устранить. Прочтите инструкции по борьбе с таким явлением и выполните все процедуры качественно и без лишних нервов. Это поможет снова сделать машину красивой.

Признаки появления ржавчины внутри машинки

Помимо появления характерных бурых пятен на постиранных вещах, существуют и другие признаки, по которым можно определить, что стиральная машинка хоть и медленно, но ржавеет изнутри.

• Появление ржавых подтеков на пластиковой панели стиральной машинки, отсеке для порошков и гелей, поддоне.
• Появление ржавых полос и пятен на манжете.
• Красные полосы и пятна на барабане.

Один из первых признаков разрушения машинки изнутри – появление неприятного запаха. Это происходит от того, что внутри стиралки накапливается мусор, который препятствует выведению из нее лишней влаги и моющих средств. В итоге внутри аппарата образуется агрессивная среда, которая и приводит к окислению внутренних железных элементов. Если барабан сделан не из цельного листа нержавеющей стали, а имеет только нержавеющее покрытие, то при его повреждении могут появиться следы коррозии.

Лайфхаки

Лайфхаки на каждый день, а так же обзор проверенных и необходимых товаров для всей семьи.

Как убрать краску с кроссовок

Пятна от краски на обуви – явление довольно – таки неприятное. Краска портит внешний вид обуви, а оттереть её не так уж просто, особенно если краска попала на кроссовки. Как убрать краску с кроссовок, чтобы от неё не осталось и следа? Существуют разные народные методы, которые помогут вам избавиться от пятен, главное придерживаться последовательных действий.

Из этой статьи вы узнаете, как легко удалить краску с кроссовок и другой обуви. Перечисленные рекомендации вам точно понравятся, ведь они простые и дешевые, а значит, вам не придется тратить лишние деньги на профессиональные средства.

Используем зубную пасту

Чем оттереть краску с кроссовок? Помните, чем быстрее вы начнете действовать, тем лучше будет результат. Убрать краску с кроссовок можно с помощью зубной пасты. Поскольку в зубной пасте содержатся отбеливающие компоненты, она легко справится с пятнами от краски, особенно если они свежие. Как оттереть краску с кроссовок с помощью зубной пасты? Лучше возьмите старую зубную щетку и нанесите на неё пасту. Затем тщательно обработайте пятно от краски пастой. После того, как пятна будут устранены, протрите обувь влажной тряпочкой.

Применяем соду и уксус

Чем оттереть краску с обуви? Если вас волнует данный вопрос. Попробуйте использовать соду и уксус. Этот метод подойдет как для кроссовок, так и для обуви из кожи или кожзаменителя. Как правильно использовать соду и уксус? Возьмите 1 часть уксуса и 3 части соды и тщательно перемешайте. Теперь полученной смесью начните растирать пятна от краски. Мы рекомендуем вам работать в перчатках, чтобы защитить кожу рук от уксуса. Под воздействием уксуса и соды, краска быстро сойдет с обуви. Может ли уксус навредить обуви? Здесь конечно все зависит от её качества. Поэтому лучше данный метод использовать в том случае, если краска попала на подошву. Уксусная кислота уж точно не повредит подошве. Теперь вы знаете, чем удалить краску с подошвы обуви.

Пробуем ацетон

Чем оттереть краску с кожаной обуви? Конечно же, ацетон легко справится с таким загрязнением. Если ацетона нет под рукой, то вы смело можете использовать жидкость для снятия лака. Кстати, жидкость для снятия лака действует намного мягче, поэтому вы не повредите поверхность обуви. Этот способ можно использовать как для подошвы обуви, так и для всей её поверхности. Как убрать краску с кожаной обуви с помощью ацетона? Возьмите ватный диск или хлопчатобумажную тряпочку и намочите её ацетоном. Лучше проводить процедуру в открытом помещении или на балконе, чтобы минимизировать неприятный запах ацетона. Ватным диском постепенно ототрите пятна от краски. После того, как все пятна будут удалены, протрите обувь влажной салфеткой, затем нанесите сверху на поверхность защитный крем. Кстати, это способ можно использовать, если вам нужно убрать краску с кроссовок.

Применяем ластик

А что делать, если краска для обуви попала на подошву? Чем оттереть краску для обуви с белой подошвы? Вы можете использовать очень простой и доступный метод. Купите обычный канцелярский ластик и натрите им подошву. Ластик уберет краску с подошвы, и она снова станет, как новенькая. Если под рукой у вас есть меламиновая губка, можете использовать её. Она также легко справляется с загрязнениями от краски на белой подошве.

Кстати, вы можете использовать ластик, если вам нужно вернуть подошве былой вид.

Применяем перекись водорода

Как убрать краску с белых кроссовок? Если ваши кроссовки белоснежные, то лучше для их очищения использовать перекись водорода. Если краска свежая, то перекись водорода легко справится с загрязнениями. Намочите ватный диск перекисью водорода и протрите белые кроссовки. Пятна от краски исчезнут, а кроссовки снова приобретут белый оттенок. Теперь вы знаете, чем убрать краску с обуви.

Пробуем моющее средство

Чем отмыть краску для замши с подошвы обуви? Такой вопрос также можно встретить на просторах интернета. Краску для замши вы можете удалить с помощью любого моющего средства для мытья посуды, ведь оно точно найдется на вашей кухне. Лучше для обработки подошвы использовать старую зубную щетку. Нанесите моющее средство на щетку и обработайте поверхность подошвы до полного удаления краски для замши. Этот способ также подойдет и для удаления обычной краски, но только если следы от краски свежие.

Самое главное помните: Чем быстрее вы начнете оттирать краску, тем лучше у вас будет результат.

Теперь вы знаете, как убрать краску с кроссовок и другой обуви.

Делитесь в комментариях, своими методами и лайфхаками для очищения обуви.