Как построить русскую печь из кирпича своими руками

Принцип действия отопителя основан на сжигании в топке твёрдого топлива: дров или угля. Материалы стараются подбирать с максимальной теплотворной способностью. Поленья используют берёзовые или плодовых деревьев. Они дольше горят и хорошо сохраняют жар, что необходимо для правильной топки.

Перед растапливанием дрова складывают «колодцем» в топочной камере. Для облегчения розжига наверх кладут легковоспламеняемые материалы и древесную стружку. Когда огонь окрепнет, в топочном пространстве формируются два тепловых потока: первый — свежий воздух, поступающий для поддержания горения, второй — дым, собирающийся в топочной камере. Продукты сгорания нагревают стенки и свод кирпичной кладки, отдавая своё тепло. По мере остывания дым становится тяжелее и выходит через трубу. Топку считают оконченной, когда сажа, осевшая на стенках, начинает выгорать. Приготовление пищи начинают после появления белёсого налёта на камнях.

Фундамент и подготовка материалов

Для того чтобы сборка кирпичного основания буржуйки происходила согласно всем основным требованиям и правилам, вам понадобиться обзавестись следующими материалами и инструментами:

• Мастерком и молотком;
• Шлифовальной машинкой и строительным уровнем;
• Отвесом;
• Для сборки самих стенок и защитного экрана буржуйки используется только специальный кирпич, который имеет жаропрочную основу, он ещё называется печным.

Закрепить кирпичи между собой посредством глиняного раствора можно по следующей схеме:

• Емкости заполняются раствором песка и глины, которые будут иметь различное соотношение;
• Теперь смеси необходимо дать 1-3 дня до полного высыхания;
• Каждый состав проверяется на качество изготовления, для этого из каждой ёмкости необходимо скрутить лепешку;
• После того как лепёшка полностью застынет, её необходимо скинуть с расстояния около 1-1,5 метра и хороший состав при этом не должен рассыпаться.

Таким образом, вы хоть и потратите достаточно много сил и времени на приготовления кладочного раствора, но в конечном итоге будете уверенны на сто процентов, что такая смесь качественная и идеально подходит для данных целей.

Схема буржуйки в большинстве случаев подразумевает пол собой также сборку дополнительного фундамента, однако он делается достаточно быстро, так как такие конструкции отличаются небольшой суммарной массой. Для того чтобы возвести дополнительный фундамент в доме для печи буржуйки, необходимо демонтировать участок пола, на котором будет установлен ваш отопительный агрегат и выложить на него в один слой кирпич. Также в качестве первого слоя специалисты рекомендуют залить пол бетонным составом, а для улучшения прочности такой конструкции выложить в несколько слоёв гидроизоляцию.

Что даст реконструкция печи

Русская печь в доме установлена таким образом, чтобы прогревать максимальную жилую площадь, не исключалось и расположение в центре. Теперь задумайтесь, разве это не современный стиль?

В нашем представлении печь носит образ некой конструкции с неровными гранями и побелкой, оставляющей следы на одежде, в случае нечаянного прикосновения, а если выровнять грани и использовать современные материалы, то уже навскидку вырисовываются интересные проекты, которые по оригинальности замысла не уступят ведущим дизайнерским разработкам.

Массивность печи идет лишь на пользу будущему камину, так как последний будет иметь отличные технические показатели, а увеличение площади всегда приводило к повышению КПД. Какое поле деятельности раскрывается для начинающего конструктора.

Возможность строительства островных типов, пристенных вариантов, стилизация комнаты под убранство крестьянской избы (перспективное направление). Все это ожидает нас после переделки старой печи в современный камин.

Строительство печи

Перед тем как приступить к строительству печи необходимо определиться с ее конструкцией – в данной статье мы рассмотрим только чертежи банных печей из кирпича, так как для изготовления металлических аналогов необходимы профессиональные навыки сварщика.

Составные части конструкции

Нижеприведенная схема печи для бани из кирпича описывает строительство аналога со встроенным баком – для ее возведения не требуется дополнительного оборудования в виде системы циркуляции воды, что в свою очередь существенно снижает стоимость всей конструкции.

Заливка основания

Заливка и гидроизоляция фундамента

Печь для бани устанавливается на железобетонное основание, которое заливается на предварительно засыпанную подушку. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см – материалом для ее формирования может служить как мелкий гравий, так и чистый песок.

В качестве армирования используется вареная обрешетка из арматуры либо металлического прута диаметром не менее 12 мм. Подушку необходимо углубить в землю на всю ее высоту.

Обратите внимание!
Каркас необходимо установить таким образом, чтобы он находится примерно посередине заливаемой плиты – для этой цели на него навариваются ножки либо подкладываются камни.

Опалубка выставляется таким образом, чтобы площадь залитой плиты выходила за кромку будущей печи на 10 см по всему периметру. В качестве материала для формирования фундамента печи бани используется тяжелый бетон – смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:1:3.

Толщина плиты должна составлять около 25 — 30 см, так как вес будущей печи будет достаточно большим. После того, как основание полностью высохнет, на него застилается гидроизоляция, в качестве которой используются листы рубероида.

Раствор

Глина для приготовления раствора

Кладка осуществляется на специально предназначенную для этой цели смесь, которую можно приобрести в специализированных строительных магазинах. В ее состав входят различные модификаторы, которые позволяют выдерживать колоссальные перепады температур.

Обыкновенный цементный раствор для этой цели использовать нежелательно, так как он плохо переносит высокие температуры, и кладка может начать “стрелять”.

Замешивать компоненты можно и так

Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести смесь в магазине вы можете использовать самодельный аналог — для этой цели вам понадобится желтая глина и песок.

Оба компонента перед смешиванием необходимо тщательно просеять, чтобы исключить попадание камней. Глину нужно замочить за сутки перед началом работы – воды следует налить ровно столько, чтобы она полностью замокла.

Обратите внимание!
Если вы используете подручный грунт, то перед применением его необходимо размять, так как изначально он имеет вид комков.
Для этой цели можно использовать любой твердый предмет.

Проверка консистенции раствора

После того, как глина полностью замокнет в нее нужно добавить воды и перемесить при помощи миксера, затем добавить песок в пропорции 1:1 в зависимости от качества глины. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Чтобы определить правильность соотношения составляющих необходимо опустить в него палку – на ее поверхности должен остаться слой толщиной в 2 мм. Если значение больше 2 мм – в смесь необходимо добавить песка, если меньше то глину.

Кладка

Шамотный кирпич — огнеупорный

Основная особенность печей – это наличие тщательно выверенных и продуманных полостей внутри возведенной конструкции. Для их формирования необходимо строго придерживаться порядовой схемы кладки, посредством которой создается правильное распределение кирпичей па разных уровнях.

Чтобы максимально облегчить процесс кладки необходимо распечатать нижеприведенные чертежи печей для бани из кирпича.

Порядовые схемы печей из кирпича для бани очень пригодятся

В качестве материала для кладки следует использовать огнеупорный шамотный кирпич, который выдерживает высокие температуры без изменения внутренней структуры.

Это достаточно дорогой материала и если вы хотите сэкономить, то можете использовать его только для кладки непосредственно топочного отдела – для формирования остальной части можно использовать керамический аналог.

• В первую очередь, необходимо установить отвес, который будет отмечать месторасположение трубы дымохода печи бани . Ровно в центре подготовленного для дымохода отверстия кидается рейка, на которую затем вешается отвес — он определяет месторасположение кирпичей первого ряда;

Установка отвеса для дымохода

• Посредством уровня выкладывается сплошной промежуточный ряд, с его помощью выравнивается основание – оно должно быть идеально ровным по горизонтали . Затем осуществляется кладка защитной стенки в 5 рядов, чтобы защитить отделку помещения от возгорания;
• Выкладывается первый сплошной ряд, затем по схеме ложится второй ряд, посредством которого формируются боковые воздухозаборники или “поддувала” необходимые для создания тяги . В данном случае их два – один основной и второй дополнительный, так называемый “летник”, который понадобится в теплое время года, когда доступа кислорода с одной полости может быть недостаточно и печь начинает чадить;

Воздухозаборники и дверцы

• В это же время монтируют металлических дверцы– их фиксация осуществляется посредством металлической проволоки, которая закручивается на углы, а затем закрепляется в структуре кладки . Чтобы сделать кладку над верхней частью дверцы необходимо вырезать паз в кирпиче болгаркой или наждаком, чтобы она ровно лег;

Обратите внимание!
Чтобы крепление не нарушало структуру кладки необходимо сделать в кирпичах пропилы, ширина которых должна соответствовать диаметру проволоки.

• После укладки четвертого ряда осуществляется монтаж колосника – специальной металлической решетки и устройство зольного колодца . Главное – проследить за тем, чтобы колосниковая решетка не приходилась впритык к стенкам печи, так как при нагревании она может выдавить кладку;

• Чтобы при монтаже топочной дверцы бани у вас не осталось щелей, можно использовать жаростойкие шнуры на самоклеющейся основе – они обеспечат необходимый уровень герметичности ;

• На этом же этапе устанавливается бак для подогрева воды . Если между кирпичами, посредством которых перекрывается дымовой канал, образуют щель — не имеет смысла замазывать. Для ее удаления необходимо сдвинуть кирпичи в сторону поддувала на 3 см, оставив между ними минимальный зазор, а третий кирпич заменить вырезанным под необходимый размер бруском;

Обратите внимание!
Места, где бак будет контактировать с кирпичами, необходимо обмотать его асбестовой лентой, на случай случайной растопки печи с пустой емкостью.

• После кладки следующего ряда устанавливается дверца для выхода пара . На 9 ряду можно приступать к установке металлической плиты.

Обратите внимание!
В данной статье не описывается устройство дымохода, так как это обширная тема, которая требует отдельного описания;

Вполне можно достичь такого результата, главное – аккуратность и внимательность

Кладка печи для бани – сложный процесс, однако порядовая схема и аккуратность позволить вам осуществить его без каких-либо особых затруднений. Более подробно ознакомиться с данной темой, вы можете посредством видео в этой статье, которое наглядно описывает тему.

Альтернатива маленькой кирпичной печке

Хороший вариант компактной дровяной печи — печь-каменка. Она топится дровами, занимает немного места. Кроме этого, толстый чугун стенок печи защищает помещение от пожара.

Печь-каменка быстро прогревает помещение, а камни долго удерживают тепло. Есть печи-каменки с открытой и закрытой топкой. А также для такой печи можно купить бак, в котором будет нагреваться вода во время топки.

Кирпичная печка для дачи

Это «сооружение» относится к отопительному прибору периодического действия. Большие промежутки между растопкой и малый объём обогреваемого пространства позволяют применить конструкцию из кирпича. Последние накапливают тепло, затем его отдают в течение двух-трёх часов. Происходит равномерный нагрев окружающего пространства и поддержание комфортной температуры в доме.

Выбор прототипа

Чертежи или подробные планы отопительной конструкции можно найти в тематических журналах или Сети. При выборе модели учитывают её размеры, расположение топочной дверцы, очистных каналов, направление дымовой трубы. Эти параметры важны для размещения печки в доме. Для новичков желательно найти схему укладки каждого ряда камней. Визуализация последовательности действий позволит выполнить работу с первого раза.

Необходимые материалы и инструменты

Температура в дачной печи не достигает высоких значений (особенно при топке дровами). Для её изготовления обычно берут полнотелые (стеновые) глиняные брикеты. Огнестойкие нужны только для создания топки. Для строительства понадобятся:

• кирпичи (количество зависит от конструкции печи);
• колосниковая решётка или отдельные элементы;
• дверцы топки, поддувала, очистных порталов;
• засов для перекрытия дымового канала;
• глина.

Вам пригодится:

Об инструменте следует позаботиться заранее. Отсутствие нужного приспособления при монтаже приведёт к нежелательному простою и продлении сроков строительства. Для возведения отопительной конструкции нужно подготовить:

• ёмкость для замеса глиняного раствора;
• уровень для выравнивания горизонтальных и вертикальных плоскостей;
• отвес;
• кирка и киянка;
• мастерок;
• болгарка для разрезания кирпичных блоков.

Подготовка места

Печь размещают внутри дома. При новом строительстве здания дымоход и одну из сторон совмещают с внутренней перегородкой. Последняя должна быть изготовлена из материалов, не подверженных воспламенению. Совмещение стены и печки, кроме экономии, позволяет обогреть большую площадь, а также топить только из одной комнаты. При неблагоприятных погодных условиях во время холодного розжига задымление будет только в одном помещении. Место установки должно соответствовать правилам пожарной безопасности:

1. Расстояние до стен – не менее 25 см.
2. Дымоход не должен влиять на потолочное перекрытие.
3. Пол и стены рядом с топкой обкладывают негорючим материалом.

Фундамент

Вес даже маленькой печки составляет несколько сотен килограмм. Деревянное основание не способно выдержать подобную нагрузку. Под отопительной конструкцией размещают бетонное основание – фундамент. Глубина заложения основы должна превышать величину промерзания грунта. В противном случае кирпичная кладка может деформироваться и трескаться.

Вам пригодится:

Фундамент для печки удобно размещать на бетонных сваях. Последовательность заливки основания:

1. По углам фундамента вкапывают бетонные столбики на глубину 0,7-1 м. Верхний край опор должен быть ниже уровня пола на 3-5 см.
2. Первым укладывают слой битого кирпича или щебня высотой 15 см.
3. Затем расстилают подложку из гидрофобного материала (рубероид, полиэтилен, поливинилхлорид).
4. Далее, заливают бетон с металлическими армирующими элементами. Поверхность основания нужно поднять не более чем на 2 см над полом.

Кладка печки

Поверх фундамента дополнительно укладывают водоотталкивающий материал, а затем, для предотвращения возгорания деревянных конструкций от выпадающих искр и углей, размещают листовой металл. Края последнего должны выступать за основание печи на 15-25 см, причём со стороны загрузочной дверцы лучше сделать выпуск побольше. Близлежащие поверхности стен и перекрытий изолируют негорючим материалом. Если для защиты применяют асбест, его дополнительно зашивают оцинкованными листами.

Последовательность размещения кирпичей указана на специальных схемах – порядовках. Это схематический регламент, как нужно располагать отдельные блоки. Слои проверяют на отклонение в горизонтальной плоскости и на геометрическое соответствие чертежу. Закладные чугунные элементы размещают в канавках, которые делают болгаркой. При кладке следят, чтобы внутренние поверхности не имели чрезмерной шероховатости. Если стенки дымохода и топки будут шершавыми, там может осаждаться сажа. Горизонтальные ряды кладут по одному в день, чтобы нижние слои успели схватиться, а верхние при этом не поползли.

Вам пригодится:

Небольшие печки для дачных домов показывают неплохие результаты: их просто топить, камни быстро прогреваются и долго отдают тепло. А при постоянном проживании в зимнее время разжигать её придётся два раза в сутки: утром и вечером.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

• Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
• Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
• Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
• Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
• Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
• Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.