Обкладка железной печи кирпичом

Обкладка железной печи кирпичом

Железные печи просты в эксплуатации, легко устанавливаются, недорого стоят. Но имеют особенность быстро нагреваться и быстро остывать. В некоторых случаях это является недостатком, Тогда печку облицовывают, и такая облицовка кирпичом может быть прекрасным и недорогим выходом, позволяющим избежать замены уже существующей печи. Но если вы непрофессионал, возникает практический вопрос: как обложить железную печь кирпичом?

Железные печи просты в эксплуатации, легко устанавливаются, недорого стоят. Но быстро нагреваются и быстро остывают. Если печку облицевать кирпичом, то это будет прекрасным и недорогим выходом.

Этап первый: подготовка материалов и инструмента

Рисунок 1. Пример расположения отверстий в кирпичной облицовке печи.

Итак, на первом этапе необходимо запастись нужными материалами и инструментами. Прежде всего, нужно закупить кирпич. Этот материал обязательно должен быть огнеупорным и полнотелым. Если средства позволяют, вы можете приобрести не обычный гладкий кирпич, а рельефный с одной стороны. Заодно это придаст дополнительного дизайнерского колорита вашей работе. Его количество рассчитывается из общей площади всей железной печи плюс несколько дополнительных кирпичиков для облицовки углов и на случай замены.

Вторым важнейшим вопросом в плане материалов является раствор, на который будет укладываться кирпич. Для кладки огнеупорного кирпича требуется наличие качественного раствора, который не даст трещин. Здесь у вас есть два пути: сделать стандартный раствор, в который добавить только шамотную огнеупорную глину, или же купить готовую смесь для кладки металлокерамики, куда также желательно добавить глину. По своим свойствам обе эти смеси примерно одинаковы. Только раствор будет стоить немного дешевле. Поэтому выбор остается лишь за вами.

Теперь, после того как основные материалы для кладки кирпича вокруг железной печи закуплены, необходимо подготовить все инструменты. Очень важно, чтобы сразу все было у вас под рукой, так как процесс кладки желательно производить в один временной интервал. Вам обязательно понадобится:

Рисунок 2. Пример крепления дверц.

• отвес;
• строительный уровень;
• мастерок;
• натяжной шнур;
• маленький молоток;
• рулетка;
• щетка по металлу;
• железный уголок;
• затирка для швов;
• асбестокартон;
• грубая мочалка.

Кладочные работы и выполнение расшивки

Перед тем как обложить железную печь кирпичом в бане, необходимо знать, какое расположение имеет сама топка, в большинстве случаев она проходит через стену, такие модели называются печи с выносной топкой. Также печка может быть отдельно располагающейся и не прилегать к стене, такой вариант используется достаточно редко и подходит для просторных парилок.

Если вы хотите собрать экран, который будет нести только декоративную функцию, он должен практически вплотную прилегать к самому очагу, иметь минимальный зазор, расстояние между двумя элементами не должно быть больше 2-3 сантиметров. Зазор необходим для соблюдения норм и требований со стороны пожарной безопасности, он не позволяет конструкции перегреваться, трескаться и расширяться, вследствие воздействия высоких температур и их резких перепадов. Основа в данном случае представлена простой лентой, которая окружает отдельностоящие агрегаты по всему периметру, если установка прилегает к стене, форма будет П-образной, в случае если расположение угловое – Г-образные очертания.

Если вы планируете обустроить защиту в целях безопасности и повышения эффективности нагрева, необходимо отдавать предпочтение более массивным, толстым и объёмным заграждениям. Если говорить о конкретных числовых значениях, они составят порядка 35-45 килограмм на один кубометр площади парной. Обратите внимание и на то, какова масса закладываемых камней в резервуар, часто, кладка выполняется в ½, 1 кирпич, очень редко когда используется двойная или полуторная кладка.

Кладочный процесс производится согласно следующим советам и рекомендациям:

• В первую очередь, необходимо помнить, что в процессе использования, образуется большое количество конденсата, который разрушающим образом воздействует на кладку. Для этого, важно обложить бетонное основание специальным защитным материалом, роль которого может выполнять рубероид;
• Теперь выкладываем первый ряд, который должен быть идеально ровным и герметичным, так как именно он задаёт правильность все конструкции;
• Бойница выполняется на третьем ряду, она должна выполняться через каждые два или три кирпича;
• Перед применением кирпич лучше всего поместить в воду и дождаться пока из него перестанут выходит пузырьки воздуха – это позволит сократить расход сцепляющего состава, так как он будет приникать в структуру кирпича в меньшей степени;
• Оптимальной высотой защитного фактура будет показатель в 125-145 сантиметров, в совокупности это составит около 12-18 рядов, кладку которых необходимо разделить на два этапа и укладывать кирпич на протяжении двух дней;
• Четыре последних ряда должны быть идеально ровными и надёжными, не стоит делать конвекционные выходы на двух последних рядах. Для того чтобы закрепить конструкцию и усилить её, можно прибегнуть к армированию, для данных целей нам понадобится оцинкованная проволока или армированная сетка.

На завершающем этапе необходимо дать конструкции хорошо просохнуть, на это потребуется около 10-15 дней и только после этого можно приступать к выполнению декоративных работ. Первые растопки производятся в режиме слабого горения – это необходимо для того чтобы кладочный раствор и все швы хорошо просохли, максимальная температура в очаге не должна превышать отметки в 60-65 градусов.

По истечении нескольких дней растопки в щадящем режиме, можно приступать к разогреву оборудования на полную мощность, тем самым прокалить кирпич. В качестве декоративного оформления, можно выполнить углубление (на 2-4 миллиметра) и расшивку швов, такой вариант идеально подходит для кирпича с гладкой фактурой. Для кирпичей с рваной фактурой, производить углубление швов, можно не более чем на размер их ширины, расшивка дополнительно может окрашиваться водорастворимым составом.

Не зная, как обложить металлическую печь в бане кирпичом своими руками, рекомендуем вам просмотреть следующее видео:

Вместо заключения по теме

Для обкладки металлической банной печи лучше использовать обыкновенный красный полнотелый кирпич.

Он нагревается медленно, но остывает еще дольше. Даже на следующее утро можно пользоваться баней для стирки. При кладке стенок нужно делать зазор между кладочным материалом и печкой. Он должен составлять от 3 до 10 см. Каждый ряд нужно проверять на горизонтальность и вертикальность отвесом и уровнем. Через ряд рекомендуется прокладывать армирующую сетку. Особых требований к кладке не предъявляется, поэтому все работы выполняются собственными руками. Пока раствор не высох окончательно, рекомендуется сделать расшивку швов. Стенки можно обработать мыльным раствором и жесткой щеткой для достижения насыщенного цвета кирпича.

Банная печь может служить и декоративным элементом. Ее можно оформить многими способами: использовать для облицовки материал с рисунком, делать различные выступы и арки. Легко поменять цвет выложенных стенок с помощью термоустойчивой краски. Это придаст сооружению привлекательный вид. Готовьте материалы и инструменты, выполняйте работу и — с легким паром.

Необходимо разрезать бочку вдоль на 2 части. Рез выполняется не пополам, а со смещением. В данном случае бочка 200 л с диаметром 585 мм, линия реза сделана на сечении 530 мм.

В большей половине с торцов прорезаются окна. Одно для загрузки дров шириной 200 и высотой 250 мм, и с противоположной стороны поменьше для отвода дыма и обеспечения вентиляции.

Далее замешивается раствор для кладки. На 1 часть цемента добавляется 5 частей песка.

На ровном основании нужно выложить из кирпича 2 ножки для мангала в виде стенок. Их ширина делается на 2,5 кирпича, а высота 4 ряда.

На ножки укладывается большая половина бочки. Затем с боков она закрепляется раствором и половинками кирпича.

Внутри бочки со стороны стенки с большим окном выкладывается кирпич, на этот же раствор. Следует обложить проем, и аналогично закрыть противоположную стенку.

Далее нужно выложить кирпичом дно печки. Особо стараться не нужно, даже если раствор потом треснет, то ничего никуда не отвалится. Кладка выполняется не до верха бочки, нужно оставить открытыми 5-7 см от ободка.

К печи прикручивается вторая половина бочки на дверные петли. На полученную крышку спереди устанавливается ручка. Сбоку делается подпорка из проволоки, подобно поддерживающей капот автомобиля.

На проем для загрузки дров устанавливается ранее срезанная часть. Дверца крепится на петли и блокируется шпингалетом.

Для печки делается плита с круглыми прорезями конфорками для установки кастрюль. Для удобства снятия к ней привариваются ручки. Она будет ложиться на кирпичи. Такого же размера вырезается решетка.

Розжиг печи выполняется как и обычного мангала. После прогорания дров до углей, на кирпич укладывается решетка, и выполняется готовка. Если нужна высокая температура, то можно прикрывать крышку.

Также вместо решетки возможно уложить плиту с конфорками. Подбрасывание дров тогда выполняется через боковую дверцу. Это позволит готовить на ней блюда в кастрюле, казане, котелке, просто на сковородке. Такая приставка выручит в аварийной ситуации при отсутствии газа или электричества. На ней удобно варить салаты для консервирования.

Также можно раскочегарить печь, чтобы нагреть все кирпичи, и затем уложить на угли керамическую плитку. На нее выкладывается мясо, пироги, хлеб, пицца или другое блюдо для запекания.

Способы крепления печной дверцы

И так, начнем мы с самого простого и популярного.

1. Крепление дверцы на проволоку

Пожалуй, это самый популярный и одновременно самый простой способ крепления печной дверцы.

Для применения данного способа, нам нужна проволока и желание 🙂

Проволоку необходимо продеть в отверстия печной дверцы (если отверстия отсутствуют, их необходимо просверлить), как показано на рисунке 1.

После продевания проволоки, ее складывают вдвое и скручивают косичкой, избегая образования колец.

Для обеспечения лучшего закрепления проволоки, её располагают под углом к прилагаемому усилию. Такой способ предотвращает выпадение дверцы. В процессе монтажа, проволоку натягивают и вставляют в подготовленный скол в ребре кирпича (глубинной от 5 до 15 мм).

После установки дверцы, стык обмазывается раствором, после чего концы проволоки разводят к стенкам печки, другие концы кладут на три кирпича и прижимают несколькими кирпичами, как показано на рисунке 2

Какую же проволоку использовать для крепления печной двери? Какой длины, должна быть проволока для установки печной двери? Спросите вы!

Для монтажа печной дверцы идеально подойдёт нихромовая проволока, т.к. она не перегорает и обеспечивает надежное крепление. Но, к сожалению данная проволока не только дорогая, но и не везде продается.

По этой причине самый популярный вариант, это проволока из нержавеющей стали. Длина её должна составлять не менее 130 мм.

Плюсы данного метода: скорость и простота монтажа. А так же стоимость.

Из минусов можно выделить низкую ремонтопригодность.

2. Крепление при помощи шурупов — второй способ установки двери.

Это самый простой метод крепления. В середине кирпича проделывается отверстие под углом. Далее дверцу крепят при помощи саморезов по бетону в эти, заранее подготовленные, отверстия.

Главное — отверстие делать в целом кирпиче, а не в половине. А также все работы, рекомендуется делать крайне аккуратно, чтоб не расшатать кладку.

Из плюсов, данного метода – это быстрота, простота и ремонтопригодность. При необходимости дверца легко снимается. Как на изображении 3.

Минус – это низкая надежность и долговечность. При использовании такого метода, через пару лет, крепления придут в негодность.

3. Крепление дверцы при помощи пластины

Для данного способа необходима металлическая пластина и шурупы. Пластины монтируются в кирпичную кладку и крепятся к кирпичам на шурупы по бетону. Печная же дверца крепится к пластине при помощи болтов или заклепок (рисунок 4).

Лайфхак от проПЕЧКИна! Крепление не должно быть жестким, ведь металл подвержен деформации при изменении температуры. Жестко закрепленные пластины, могут разрушить кладку!

Также рекомендуется комбинировать два вышеперечисленных способа для большей надежности.

К плюсам данного метода можно отнести: скорость и простота монтажа. А так же стоимость.

Из минусов, как и в прошлом способе можно выделить низкую ремонтопригодность.

3. Следующий и мой любимый способ крепления печных дверок — крепление на монтажный короб.

Данный способ заключается в креплении дверцы к заранее изготовленному или купленному монтажному коробу из нержавеющей стали.

Дверца крепится к коробу с помощью болтов или заклепок. Далее этот короб вместе с дверцей устанавливается в топочный проем и обкладывается кирпичом (рисунок 5).

Для защиты кирпича топочного проема от перегрева и разрушения, используется керамический мат или базальтовый картон, который прокладывается между корпусов дверцы (короба) и кирпичом, как показано на рисунке 6.

Как и в предыдущем случае, можно комбинировать несколько способов. Например можно использовать данный короб вместе с креплением с помощью пластины.

К плюсам можно отнести отличную ремонтопригодность, а также надежность крепления дверцы в топочном проёме. А керамический мат, используемый при монтаже, сохранит ваш кирпич на долгие-долгие годы.

Но, как всегда, есть «но». Данный способ имеет и свои минусы… Главный минус — это стоимость и трудозатратность данного способа.

ПроПЕЧКИн рекомендует способ крепления дверцы на монтажный короб, как самый надежный и долговечный способ! Ниже, я приложил видео по использованию данного метода.

И самый главный совет, который касается всех вышеперечисленных методов установки дверцы!

Стоит помнить, что металлические элементы дверцы при нагреве расширяются. Поэтому между кирпичом и дверцей необходимо оставлять компенсационный тепловой зазор до 10 мм, в который прокладывается керамический или базальтовый мат.

Дорогие друзья, я надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Я очень старался для моих лучших друзей!

В следующей статье, мы поговорим о монтаже печных плит, а так же духовок.

Приобрести монтажные короба и теплоизоляционные маты вы можете в нашем магазине, по адресу г. Минск. пр-т Партизанский 168 корп.21. Также вы можете кнам обратиться, чтобы получить консультацию в подборе материалов для печей и каминов.

Всегда ваш, проПЕЧКИн.бел

ООО «ХольцБио» (ПроПечкин) — является надежным поставщиком печного кирпича и сопутствующих материалов для устройства печей и каминов.

Оценка 4.7 ★★★★★ 4.7 на основе отзывов 69 клиентов.

Продукция

Контакты

• +375 (29) 175-75-75 Показать номер —> 175-75-75
• +375 (29) 730-30-30 Показать номер —> 730-30-30

Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь 409292 от 22 марта 2018 года

Подготовка к работе

Металлическая печь, обложенная кирпичом, – довольно тяжелая конструкция. Прежде чем начинать сами работы, необходимо убедиться, выдержит ли основание ее вес. Нужно рассчитать вес кирпичного экрана, прибавить вес самой металлической основы. Нельзя забывать и о весе воды в баке. Если в сумме получается менее 700 килограммов, то можно просто положить дополнительные лаги и скрепить их каркасом.

В идеале для печки нужно изготовить отдельный фундамент. Связываться фундамент печи и самого здания не должен, между ними нужен зазор на менее 5 см, это расстояние заполняется теплоизоляционным слоем. Благодаря такому подходу уменьшатся теплопотери, и быстрее будет прогреваться само помещение. Просчитайте площадь будущей кладки. Фундамент должен быть шире кладки на 15-25 см. Глубина фундамента – не менее 15 см от уровня пола. Учитывайте, что расстояние от металлических стен до кладки должно быть не менее 10 см. Не забывайте о пожарной безопасности: печь следует располагать не ближе чем 30 см от стены. Сохнуть фундамент должен не менее 30 суток, после этого на него выстилается материал, который будет изолировать влагу, и два слоя кирпича. Они выкладываются так, чтобы швы перекрывались следующим слоем кирпича.

Порядовка

1 ряд. Строго соблюдая горизонталь, укладываем кирпичи плашмя поверх песка. Сверху эти кирпичи опять заливаются цементным раствором. Основание печи готово.

2 и 3 ряд. Ряды кладутся одинаково. Кирпичи укладываются в раствор так же, как в первом ряду, плашмя. На этом этапе можно пустить по бокам отвесы, что бы печь не «уехала» вбок в процессе сборки.

4 и 5 ряд. Четвертый ряд — это низ отверстия под золу. Стенки зольника делаем из кирпича, положенного на ребро. На одной из стенок на мягкую проволоку крепится дверца. Для герметичности по периметру дверцы наматывается асбестовый шнур или другой жаропрочный материал.

6, 7, 8 ряд. Часть зольника перекрывается кладкой и сверху кладется колосник.
Топка. Делается просто, из кирпича на ребро. С той же стороны, где находится вход в зольник, делается дверка.

14, 15 ряд. Топка перекрывается кирпичом, но при этом сзади остается небольшой проем, через который и будет уходить дым.

16, 17 ряд. На данном этапе рекомендуется сделать отверстие для прочистки дымохода и заложить его вышибным кирпичом.

Здесь мы выкладываем оборотные каналы. Они делаются в форме змеевика, но их количество и конфигурация (расположение) могут отличаться в зависимости от потребностей. Так же в зависимости от высоты потолка количество рядов может меняться в сторону увеличения или уменьшения.

27 ряд. Здесь нужно перекрывать каналы кирпичной кладкой. В последнем канале остается отверстие для дымохода.

29, 30 ряд. Формируем дымоход, устанавливаем задвижку (вьюшку) для регулирования тяги.

Без дымовой трубы круглую печь не удастся эксплуатировать — это венец печи и одна из ее основных частей. Ее внешний вид и возвышение над крышей — личный выбор каждого, но так же нельзя забывать и об общих правилах: теплоизоляции дымохода при его соприкосновении с конструкцией дома, соблюдение элементарных пожарных норм и правил. При строительстве трубы в глину рекомендуется добавить немного цемента, что бы она была менее подвержена воздействию дождя и ветра. Сверху желательно смонтировать металлическую «крышу».

В целом, круглая печь — это простая и надежная отопительная система для нерегулярного пользования. У нее нет излишеств: варочной поверхности, духовки и прочих атрибутов кухни. Она отлично подойдет для отопления небольших помещений — но не более того.