Как класть кирпич правильно

Как класть кирпич правильно

Прочность стен кирпичного здания напрямую зависит не только от качества строительного материала, включающего в себя кирпич и цементный раствор, но и от погодных условий, во время которых происходит сооружение стен. А самым важным условием, такого рода строительных работ, является профессионализм каменщика, который не понаслышке знает как правильно класть кирпич.

На первый взгляд может показаться, что варианта, кроме как только ровно положить кирпич, не существует, что просто невозможно его расположить криво, в конце концов, кирпич имеет форму прямоугольника и поэтому укладывая его в рядки, можно добиться идеально ровной стены. Но это совершенно ошибочное суждение.

укладываем раствор правильно

Для того чтобы как положено класть стену из кирпича, необходимо соблюдать следующие требования:

• следить за одинаковым количеством нанесенного раствора под кирпич, в противном случае будет сложно добиться ровной кромки внешнего ряда кладки;
• кирпич, размещенный на подготовленной рабочей поверхности, должен лежать параллельно ряду, в результате чего его наружная сторона будет совпадать с плоскостью кирпичной кладки, то есть будет сориентирована по трем осям поворота;
• соблюдать три основных правила: правильное линейное положение кирпича, одинаковая высота кладки с другими рядами, плотное прилегание к примыкающему кирпичу.

Но даже при соблюдении этих требований, если нет опыта работы каменщиком, то может сразу ничего не получиться. На этот случай в данной статье представляем информацию о том, как научиться класть кирпич самостоятельно.

Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс по укладке кирпича, помимо строительного материала, необходимо иметь целый набор специальных инструментов и приспособлений.

Совет 2: Как разбивать кирпичи рукой

Разбивание кирпичей голыми руками – представление достаточно впечатляющее. И многие доморощенные «каратисты» в пылу энтузиазма зачастую пытаются повторить данный на 1-й взор бесхитростный трюк. Врачи-травматологи могут поведать массу сходственных историй, имеющих печальный финал. Именно следственно, первое, о чем стоит напомнить – избегайте показной самодеятельности. Начинайте с упорной тренировки под началом опытного мастера, способного гармонизировать физическую и духовную составляющие «ученика».

Инструкция

1. Для начала необходимо натренировать руку, отработать силу и скорость удара. Скажем, повесить на стену увесистую пачку газетных страниц (около 300 шт.), и повседневно бить по ней кулаком, ребром ладони. Порванные листы снимать. Также дозволено отжиматься от асфальта на кулаках. Либо отрабатывать в воздухе боксерские хуки с гантелями в руках.

2. Переходить к практике дозволено, если вы способны развить максимальную скорость удара на минимально короткой дистанции. Начинайте с небольшого размаха. Для первых тренировок используйте тонкие деревянные плиты, помаленьку увеличивая их толщину.

3. Если бьете кулаком, удар должен доводиться на костяшки указательного и среднего пальцев. Если ладонью – на мягкие ткани ближе к запястью. На исходных этапах главно верно предпочесть материал, доски с поперечными волокнами и легкие красные кирпичи , которые не звенят при ударе друг о друга.

4. Недурно также исследовать физику разбиваемого предмета, какие нагрузки он испытывает, и какие силы действуют внутри него: первая – сила действия, параллельна силе удара; вторая – сила сжатия, в верхнем слое; третья – сила растяжения, в нижнем слое. Причем две последние, равные между собой и противоположные по направлению, создают сгибающий момент, дерзкий уничтожение. Потому бить надобно не по центру, а ближе к краю кирпича.

5. Духовная подготовка включает положительный мысленный настрой, убежденность в себе, гармонизацию энергетических потоков. Тут сгодится навык техники цигун либо иной метод концентрации. При этом точка приложения удара должна быть не на поверхности кирпича, а за ним. Бить необходимо не ладонью, а каждой рукой , будто она литая от кончиков пальцев до локтя. И помните, что мысль опережает всякое действие, «прокладывая» путь.

Видео по теме

Как делается проём в стене

Нужно работать четко поэтапно, иначе хозяин дома может столкнуться с неприятностями.

Первый этап. Электросистему следует обесточить. На стене может располагаться электропроводка. Ее удаляют с места проведения демонтажа, как и выключатели с розетками.

Второй этап. Проводка убрана. Теперь можно наносить контур новой двери. Применяют:

• отвес;
• уровень;
• строительный метр.

К сведению. Контур двери, что будет установлена в скором времени, наносится с обеих сторон стены.

Третий этап. Контур проёма нанесен. Теперь, используя «болгарку», можно начинать выпиливание обозначенного участка стены. Причем выпиливать следует с двух сторон стены.

В качестве опор подойдут небольшие бруски, металлические уголки. Их надежно крепят к полу и стене.

Четвертый этап. Дверной проём выпилен. Теперь устанавливают перемычку. С помощью перемычки удается снимать нагрузку — воздействие на косяк двери. Возникает эта нагрузка из-за давления кирпичной кладки на верхнюю часть косяка. Этот негатив обычно приводит к деформации двери, а иной раз — даже к обрушению незакрепленной сверху стены.

Чтобы сделать перемычку, подойдет брус или доска. Толщина – 5 см и больше. Также можно использовать стальные уголки. Иной раз хозяин приобретает готовую железобетонную перемычку, так называемый карандаш.

Вот два главных условия для выбора перемычки.

Во-первых, перемычка может войти внутрь стены на глубину 7-10 см.

Во-вторых, ее ширина должна оказаться такой же, как и ширина стены.

Пятый этап. С участка стены, что выпилен, снимаются 5-6 рядов кирпичей, причем осторожно, с правой и с левой верхних сторон. Готовится зона для установки перемычки.

Эти зоны готовят таким способом. Высверливают сквозные отверстия, используя дрель. Отверстия сверлят в верхних углах проёма двери. Теперь, применяя молоток и зубило, выбирают площадки по размеру. Они окажутся задействованными, когда будут устанавливаться перемычки.

Допустимо установить перемычку:

• на цементный раствор;
• на монтажную пену.

Нужно воспользоваться строительным уровнем, чтобы проверить горизонтальность перемычки. Такая проверка проводится во время осуществления монтажных работ.

Шестой этап. Если дверь вставляется в проём, хотя и прямоугольной, но не вполне стандартной конфигурации (к примеру, арочного типа), тогда перемычка делается с помощью гнутого стального U-образного уголка. У этого металла должны быть «ушки», что зайдут внутрь стены.

Седьмой этап. Перемычка установлена. Теперь можно продолжить разборку выпиленного участка стены. С аккуратностью изымаем кирпич за кирпичом. Ведь этот материал отлично подойдет для заделки старого проёма. А чтобы очистить с кирпичей раствор, потребуется использовать строительную кельму. Но поначалу можно попробовать попросту обстучать молотком поверхность каждого кирпича.

Подготовка дверного проёма к монтажу двери

Восьмой этап. Выпиленный участок демонтирован окончательно, кирпич очищен, уложен. Можно вставлять новую дверь. Технология известна. Конструкцию вставляют в проём и выравнивают, используя корректирующие инструменты. Дальше коробка расклинивается, закрепить ее поможет монтажная пена.

Обзор необходимых инструментов

Набор инструмента зависит от материала основания, составляющего основу несущей или ограждающей конструкции.

Для демонтажа перегородки, например, на кухне, подготовьте следующие приспособления, инструменты:

• Кирка. Пригодится, если отделка производилась керамической плиткой.
• Перфоратор. Осуществляет предварительную подготовку.
• Кувалда. Необходима для демонтажа.

Снос деревянной перегородки приносит меньше трудностей, требует меньшего количества инструментов. Если поверхности не отделана, то вся работа проводится бензопилой.

Если основание бетонное или кирпичное, то потребуется такой набор:

• болгарка;
• перфоратор;
• кувалда.

Как выровнять кирпичную стену при помощи шпатлевки?

Такой метод не подходит для нанесения на голый кирпичный слой. Он применим при небольших перепадах, и выполняет отделочные функции. Сама смесь для этого замешивается достаточно густой – чтобы при перемешивании она удерживала форму. Работа выполняется двумя шпателями – узким и широким, первым из которых слой наносится на стену, а вторым разравнивается. Готовый раствор будет быстро застывать, из-за чего замешивать его нужно с расчетом на быструю выработку. Перед нанесением слоя шпаклевки поверхность следует прогрунтовать.

Кладка под пруток

Способ кладки кирпичного опорного элемента ограждения с использованием прутков

Излюбленным методом строителей является кладка под пруток своими руками, которую мы и опишем более подробно для столба в полтора кирпича.

Для нее вам понадобятся, кроме вышеописанных инструментов, стальные стержни толщиной в 8 мм и длиной 45 см – 4 штуки и один стержень длиной 10 см.

Длинные стержни устанавливаются по периметру будущего столба, и между ними укладывается раствор таким образом, чтобы на краях он был вровень со стержнями (то есть, толщиной 8 мм), а возле столба-опоры его толщина составляла примерно 1,5 см.

На раствор укладывается первый кирпич, и при помощи кирочки ему придается горизонтальное положение. Обязательно проверьте горизонтальность уровнем!

Возле того края, где будет торец второго кирпича устанавливается короткий стержень, вровень с ним наносится раствор и затем он укладывается. Далее, продолжаем до конца ряда, после чего стрежни вынимаются (вытягиваются), а шов дополнительно заглаживается специальной лопаткой.

При таком способе кладки, швы получаются ровными, имеют одинаковую толщину и выглядят эстетично, при условии, что все операции будут выполнены правильно. Однако у неопытного мастера могут возникнуть проблемы, узнать о которых лучше заранее.

Комментариев 1 Добавить комментарий

Без строительной техники разделил ФБС 24-6-3 на 8 равных частей для основания летнего навеса.
Блок лежал на земле плашмя посередине длинной стороны подкопал ямку что бы всунуть под одно ребро домкрат автомобильный подкатной на 2т (под домкрат досочку надо подложить — а то утапливается в землю). Поднимал домкратом одну сторону поворачивая блок на противоположном ребре длинной стороны. Подкладывал деревянные обрезки, засыпал яму, и снова за это же место поднимал- поворачивал на длинном ребре домкратом ещё выше за 3 перестановки подъема повернул около 50 градусов.

Длинной трубой снизу по-принципу АРХИМЕДА удалось одному поднять — повернуть на 90 град и поставить на узкую сторону.Разметил вертикально сначала на 4 части, потом еще каждую пополам. По линиям бурил перфоратором с 2-х сторон перфоратором Ф16 мм с каждой стороны наполовину толщины с шагом примерно 30 мм.
получился ряд отверстий болгаркой с алмазным кругом на глубину около 30 мм прорезал с трех сторон — соединил отверстия. Загонял в разрез зубило простым молотком с одного края — блок лопается по линии отверстий.