Пошаговая кладка кирпича в полтора кирпича своими руками

Пошаговая кладка кирпича в полтора кирпича своими руками

Среди владельцев загородных домой часто возникают вопросы, как выполнить кирпичную кладку собственноручно. Эти работы, несмотря на свою трудоемкость, вполне по плечу каждому желающему. Далее рассмотрим, какие типы кладки существуют, какие есть особенности в данной работе и какие методы позволят избежать ошибок, которые в дальнейшем приведут к разрушению строения.

Перевязка углов кирпичной кладки

Кладка с многорядной перевязкой менее трудоёмка по сравнению с однорядной и её следует выполнять в летних условиях на прочных растворах, а также зимой на растворах с химическими добавками.

Однорядная перевязка РЕКОМЕНДУЕТСЯ для кладки, выполненной методом замораживания на растворе без химических добавок.

В строительстве используют различные схемы кладки. Схемы порядовой раскладки кирпича при сплошной цепной кирпичной кладке наружных стен толщиной 250 мм, 380 мм, 510 мм и 640 мм с образованием прямого угла и четвертей оконных и дверных проёмов при цепной перевязке швов кладки показаны на рис.2-25… рис.2-64.

Эта кладка требует большого числа трёхчетвертных кирпичей и относительно высокой квалификации каменщика. Значительно проще многорядная кирпичная кладка со сплошной перевязкой всех швов через 4; 5 или 6 рядов (см. ниже).

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность стены, наибольший эффект обеспечивает горизонтальное армирование кирпичной кладки проволочной сеткой.

Для замоноличивания кладки в вертикальные швы через каждые 2 м по высоте закладывают связи в виде трёх стальных стержней d=8 мм.

Толщина горизонтальных швов при кладке из кирпича в среднем не должна превышать 12 мм, толщина вертикальных швов должна быть 10 мм.

Швы между кирпичами снаружи могут быть полностью заполнены раствором и иметь выпуклую, вогнутую или прямоугольную внешнюю форму, а также оставаться незаполненными раствором на глубину 5-10 мм.

Ниши, борозды и отверстия, а также монтажные проёмы, предусмотренные проектом, выполняют в процессе кладки стен. Как их выполняют смотрите в следующих разделах сайта.

ВНИМАНИЕ! Ослабление кладки в местах, не предусмотренных в проекте, без согласования с проектной организацией ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Для успешной кладки кирпичных стен необходим специальный инструмент.

Укрепление кладки

Прежде, чем задуматься об укреплении стены, нужно привести в порядок фундамент. Так, если основание имеет трещины или разрывы, то и через кирпичную кладку со временем пройдут вертикальные трещины. Необходимо отремонтировать фундамент, а потом уже укреплять стену. Если фундамент в порядке, то можно укреплять стену. Для этого используется проволочная арматура и штукатурка. Благодаря этим мерам, вы можете быть уверены в прочности вашей стены.

Необходимые материалы и инструменты для укрепления кирпичной кладки:

• сетка-рабица;
• раствор для оштукатуривания (сухая смесь или компоненты для выбранного состава);
• мастерки;
• гвозди или дюбели;
• проволока.

Технология укрепления стены

В первую очередь необходимо очистить укрепляемую стену от пыли, грязи и подтеков. На следующем этапе, нужно зачистить швы, на глубину около 10 мм. Далее в них забиваются гвозди или дюбели таким образом, чтобы шляпка их выступала на 20 мм над поверхностью стены. Расстояние между гвоздями должно составлять около 80-100 мм.

Выбранная сетка-рабица должна быть с ячейкой 70-80 мм. Уложите сетку на стену, и хорошо привяжите ее к шляпкам гвоздей проволокой. Делать это нужно очень тщательно, крепко привязывать сетку к каждому гвоздю, от этого будет зависеть прочность последующего оштукатуривания.

При укреплении стены можно обойтись и без сетки-рабицы, используя проволоку сечением 2 мм. Такая проволока наматывается между гвоздями, формируя, таким образом, ячейки. Укреплению углов следует уделить повышенное внимание.

После окончания армирования, можно наносить штукатурку. Смесь для нее готовится из цемента и песка, в пропорции 1:3 или 1:4, и разводится водой до необходимой консистенции. Песок выступает в качестве заполнителя, а цемент – в роли вяжущего компонента. Заполнитель необходим для придания раствору прочности и предохранения его от растрескивания. Перед приготовлением, желательно просеять компоненты смеси через строительное сито, во избежание появления комков, выбирать которые из готовой смеси неудобно. Использование состава допустимо в течение часа, поэтому не замешивайте слишком много. Штукатурку нужно класть таким слоем, чтобы она скрыла все гвозди и сетку.

Для оштукатуривания используются и современные сухие строительные смеси. Они производятся с добавками полимеров, что делает состав более пластичным, липким и прочным. Так же такие смеси пропускают воздух и не разрушаются от влаги.

Не менее популярен и цементно-известковый состав для оштукатуривания. Он влагостойкий, и используется для цокольной части стены.

Инструменты и необходимые материалы

Прежде чем определить необходимое количество основного материала и начать кладку стены, нужно решить, какой толщины будет сама стена. Если вы решили выбрать кладку в один кирпич, тогда толщина такой стены составит 25 см. Стоит сказать, что стену можно возводить как из обычного глиняного красного кирпича, так и из силикатного белого. Точность расходного материала можно определить исходя из толщины кладки, но в среднем расход кирпича составляет порядка 55 штук на 1 м².

Если вы заботитесь о том, чтобы внешний вид вашего дома был эстетичным, при выборе кирпича обратите внимание на его внешний вид. Кирпич должен быть ровным, на нем не должно быть никаких трещин и дефектов, а также прямых ребер. Прочность стены и ее несущая способность зависит от того, какую кладку вы для себя подберете и какой раствор будете использовать. Для наилучшей прочности и надежности стены раствор для кладки должен быть качественным и проверенным. Если вы решили выбрать кладку стены в полтора кирпича, в таком случае прочность и надежность стены обеспечит цепная схема укладки.

Необходимы инструменты для работы: рулетка, молоток, гидроуровень.

Для выполнения работ по кладке кирпичной стены вам понадобятся следующие инструменты:

• мастерок;
• гидроуровень (или лазерный);
• молоток-кирочка;
• плотничий угольник;
• рулетка;
• меленый шнур;
• инструмент для расшивки;
• ведра;
• лопата;
• металлическая емкость для замешивания раствора.

К расходным материалам относится кирпич и правильно подготовленный раствор, обеспечивающий надежность и качество кладки. Раствор может быть на известковой, цементной, или же известково-цементной основе. Цементный раствор изготавливается из смеси цемента и овражного песка. Соотношение может быть как 1:3, так и 1:6. Известковый раствор считается самым редким и практически не используется при возведении домов и коттеджей из-за очень низкой прочности кладки. Пожалуй, самым популярным считается цементно-известковый раствор. Изготавливается он по типу известкового раствора с добавлением необходимого количество песка и цемента.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

• клинчатые;
• арочные;
• стальные;
• железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Клинчатые перемычки оконных проемов

Этапы установки клинчатого прогона:

1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Арочный кирпичный прогон оконного проема

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Оконные перемычки из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Железобетонный прогон

Железобетонный прогон окна

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

1. Поверхность и углы не будут отклоняться по вертикали более чем на 10 мм для домов в один этаж и более чем на 15 мм для зданий до двух этажей.
2. Тычковые ряды будут уложены под все дополнительные конструкции (плиты перекрытия, балконы, опорные части под балки и т. д.).
3. Над проемами для окон и дверей будут установлены перемычки.
4. При кладке впустошовку глубина шва без раствора не будет превышать 15 мм.
5. Толщина швов как вертикальных, так и горизонтальных не будет превышать 16 мм. При использовании арматуры толщина шва должна быть на 4 мм больше суммы диаметров прутов.

Отделка цоколя

Отделку цокольной конструкции из кирпича выполняют материалами влагостойкими, невосприимчивыми к перепадам температур и иным влияниям окружающей среды. Это может быть:

• натуральный либо искусственный камень;
• сайдинг для цоколя;
• кирпич для облицовки.

Бывает, что выполняют только оштукатуривание либо окрашивают поверхность. Чаще всего выкладывают цоколь кирпичом. Обычно применяют клинкерный кирпич для цоколя либо гиперпрессованные материалы, отличающиеся низким поглощением влаги, устойчивостью к морозу и иными плюсами.