Srubdoma60.ru

Сруб Дома
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нашли подклад и взяли его руками; что делать, как избавиться от проклятия

Нашли подклад и взяли его руками – что делать, как избавиться от проклятия

что делать если нашли подклад

Незнакомый или близкий человек дарит вам подарок? Вы стали себя плохо чувствовать, в доме ссоры, наладится на работе? Задумайтесь о наличии подклада, проявите осторожность. Что делать если нашли подклад и взяли его руками ? Каковы признаки наличия заговоренной вещи? Расскажем все в этой статье.

  • 1 Распознаем подклад по признакам
  • 2 Как найти подклад в доме
  • 3 Как избавиться от подклада
    • 3.1 Подклад с яйцом
    • 3.2 Использование иголок
    • 3.3 Заговоренная монета

    Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

    При строительстве фундамента под будущий дом нередко практикуется такой подход – нижняя часть основания представляет собой железобетонную монолитную ленту, выведенную чуть выше уровня земли, а уже дальше цоколь на необходимую высоту выкладывается из кирпича. Это существенно облегчает всю конструкцию фундамента, делает ее более «теплой», что чрезвычайно важно для поддержания комфортного микроклимата в помещениях первого этажа.

    Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

    Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

    Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

    Многие хозяева предпочитают большинство строительных работ проводить, по возможности, самостоятельно, и кладка кирпичного цоколя в этом плане не является исключением. Но раз принимается такое решение, то необходимо правильно определиться с количеством требуемых материалов. Помощником в этом вопросе станет калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя.

    Цены на кирпич

    Несколько кратких пояснений по работе с калькулятором будет приведено ниже.

    Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

    Пояснения по проведению расчета

    Принцип расчета – несложен: определяется общий объём кирпичной кладки, а затем сравнивается с объемом одного кирпича. Но есть несколько важных нюансов:

    • Расчет проводится только для строительного кирпича – одинарного (65×120×250), полуторного (88×120×250) и двойного (130×120×250). Многочисленные форматы отделочных кирпичей в программу не внесены – просто выкладывать цоколь из облицовочного материала видится неразумным дорогим занятием.
    • В соответствующем поле ввода необходимо указать толщину кладки, выраженную «в кирпичах», то есть «в кирпич», «в полтора кирпича» и так далее. Кладка «в полкирпича» при создании цоколя не практикуется, но, тем не менее, и она указана в общем ассортименте вариантов.
    • Высота кладки – в соответствии с предполагаемой высотой цоколя.
    • К размерам каждого кирпича в программе вводится поправка на наличие швов, заполненных строительным кладочным раствором. Принята наиболее часто применяемая толщина швов в 10 мм.
    • Длина цоколя указывается суммарная, причем, промеренная по внешнему периметру. Если в плане постройки есть внутренние перемычки фундамента, на которых также возводится кирпичный цоколь, то в общее значение должна войти и их длина.
    • Наконец, запрашивается количество внутренних и внешних углов цоколя. Эти данные необходимы для внесения корректив в общий объем кирпичной кладки. Если имеются участки примыкания или пересечения стенок цоколя, то они также указываются в поле «внешние углы».
    • Обычно при расчете любого строительного материала принято закладывать определенный запас. Его величина может зависеть от степени квалификации мастера, от качества приобретаемого материала и от других причин. В данном случае пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать, какой запас кирпича заложить в расчет – от 0 до 15%.

    Результат расчета будет указан в штуках.

    2017-04-25_165606Как научиться выполнять правильную кирпичную кладку?

    Не следует полагать, что возводить кирпичную стенку – это простое занятие, и дело сразу пойдет гладко. Практика показывает, что до получения безукоризненной кладки начинающему мастеру придется еще проделать немалый «тренировочный» путь. В помощь тем, кто делает первые шаги на этом поприще – статья нашего портала «Как класть кирпич» .

    Керамический кирпич М125 и М150

    Керамический кирпич, он же красный кирпич – один из самых востребованных продуктов на рынке строительных материалов. И это не удивительно, ведь его отличают: относительно невысокая цена, универсальность, простота в обращении, отличные показатели морозостойкости и прочности. Как раз о прочности и пойдет речь далее. В данной статье попытаемся разобраться в особенностях керамического кирпича марки М125 и М150 и областях их применения.

    Для начала, разберемся, что же обозначает маркировка керамического кирпича «М». Число следующее после «М», например М 125, показывает, что данный образец способен выдержать нагрузку на сжатие ровняющуюся 125кг/см2. Все марки кирпича соответствуют ГОСТ и должны подтверждаться соответствующими сертификатами. Всего утверждено 7 марок керамического кирпича: М75, М100, М125, М150, М200,М250 и М300. Данная классификация едина для всех типов и видов кирпича: полнотелого, пустотелого, силикатного, керамического и т.д.

    Расчет количества кирпича

    Перед монтажом нужно обязательно выяснить, сколько кирпичей надо для печки. Самое простое решение, которое напрашивается в первую очередь – обратиться к специалистам, которые предоставят готовые проекты печей или сделают индивидуальный проект. Такое решение отличается предельным удобством – в проекте будут учтены все нюансы и рассчитано необходимое количество материалов, поэтому заниматься этим вопросом лично не придется.

    сколько кирпича нужно для печки

    Самостоятельное проектирование и монтаж печки имеют ряд нюансов, которые нужно учесть:

    • Точность расчетов;
    • Расположение печки;
    • Правила пожарной безопасности;
    • Выбор дымохода;
    • Расчет конструкции и габаритов фундамента;
    • Кирпичная кладка.

    Если эти работы кажутся слишком сложными, всю работу лучше переложить на плечи профессиональных строителей. Впрочем, при наличии уверенности в собственных силах и навыках можно все же попытаться – соблюдение технологии и правил монтажа позволит сделать конструкцию качественно и правильно.

    Как убрать соль с кирпича народными средствами

    Существуют народные способы борьбы с высолами на кирпичной стене. Они не хуже промышленной химии помогут удалить белый налет. Наиболее известны следующие средства:

    1. Можно смыть налет раствором нашатыря, приготовленном в следующей пропорции: 1 пузырек нашатырного спирта на 2 л воды. Раствор наносят на стену, а затем отмывают ее жесткими щетками.
    2. Хорошо отмываются высолы уксусным раствором. Нужно развести 2-3 столовые ложки уксуса в ведре воды, добавив немного моющего средства, затем нанести раствор на кладку и через 10 минут смыть водой.
    3. Используют также раствор соляной кислоты (2-4%), которую можно купить в строительном магазине. Его наносят на увлажненную стену, а затем смывают струей воды.

    Каждый из перечисленных способов основан на использовании растворов кислот, которые вступают в реакцию с солевыми отложениями и нейтрализуют их. Чтобы узнать, какой раствор в конкретном случае будет наиболее эффективен, пользуются методом подбора. Наносят раствор на небольшой участок, выдерживают в течение 10 минут, смывают водой и оценивают результат.

    Некоторые придерживаются простого способа удаление налета без вспомогательных средств путем механического соскабливания.

    При соскабливании нельзя использовать металлические шпатели. Они могут повредить лицевую поверхность кирпича.

    После удаления налета любым способом нужно принять меры по предотвращению его повторного появления. А для этого необходимо выяснить причину образования высолов. Если возможно надо устранить ее, а также обработать стену водоотталкивающим составом.

    Другие похожие в литературе

    О’Генри

    Two kittens.png

    В рассказе О’Генри «Собачник» (1911 г) рассказывается о встрече двух старых друзей (собачника и Джима). [3] Отмечая знакомство, они рассказывают друг другу о своей жизни. По ходу повествования шесть раз повторяются слова:

    — Виски, — сказал Джим.
    — Давайте два, — сказал собачник.

    Излив душу старому приятелю, его собеседник со злостью избавляется от опостылевшей собаки и покидая не понимающую его жену, отправляется на поиски лучшей жизни:

    Внезапно душераздирающий собачий визг сотряс воздух. За первым увесистым пинком быстро последовал второй и третий, и кривоногий студень, отдаленно напоминающий собаку, сломя голову припустился без провожатого по улице, всем своим видом выражая крайнее возмущение.
    — Билет до Денвера, — сказал Джим.
    — Давайте два! — закричал собачник и полез в карман за деньгами.

    Как своими руками класть цоколь на фундамент

    С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

    1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
    2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
    3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

    Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

    Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

    Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

    Толщина цоколяФормат кирпичаКоличество штук с учётом толщины швов
    380 ммОдинарный (1НФ)
    Полуторный (1,4НФ)
    Двойной (1,8НФ)
    153
    117
    78
    510 ммОдинарный (1НФ)
    Полуторный (1,4НФ)
    Двойной (1,8НФ)
    204
    156
    104
    640 ммОдинарный (1НФ)
    Полуторный (1,4НФ)
    Двойной (1,8НФ)
    255
    195
    130

    Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

    • суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
    • количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
    • количество внутренних углов;
    • толщина кладки;
    • высота цоколя;
    • формат используемого кирпича;
    • размер запаса (от 0 до 15%).

    Материалы и инструменты, приготовление раствора

    Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

    Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

    1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
    2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
    3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
    4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
    5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
    6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
    7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
    8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
    9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

    Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

    Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

    Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

    Пошаговая инструкция кладки

    Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

    Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

    Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

    Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

    Процесс кладки в два кирпича

    Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

      После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Защита парной от огня минерит или кирпич
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector