Как пристроить второй этаж к кирпичному дому

Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?

Насколько бы просторным не было ваше жилище, иногда возникает необходимость надстроить второй этаж, кирпичный дом оказывает значительную нагрузку на фундамент, что необходимо учитывать при проектировании будущей конструкции. Надстройка может иметь вид полноценного второго этажа либо мансарды. Более выгодным является строительство полноценного этажа, в таком случае вы не будете испытывать недостатка полезной площади. На второй этаж не обязательно проводить водопровод либо газ, там можно разместить кабинеты и спальни.

Надстройку для кирпичного дома чаще всего делают из бруса, чтобы снизить нагрузку на фундамент.

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-4 комнатные квартиры

Сталинские жилые дома серии 1-255

Серия 1-411

Автор проекта: учеба и опыт работы специалистом по недвижимости 3 года. Уверен, что положительный опыт должен жить! Подробнее о нас на странице «Наша команда»

Только здесь и сейчас сможете увидеть популярные кинофильмы без подписки без рекламы на [url=http://banerule.ru/]сайте[/url] или же всегда можно посетить http://banerule.ru/.

Насколько безопасно менять балконные плиты в сталинском доме 3 этажа 1936 г.Перекрытия деревянные. Нам навязывают это фонд капитального ремонта и подрядчик. Жильцы боятся что это приведет к разрушению дома. А также к их отселению.

Я живу в сталинке на садовом кольце 1941 г.. Перекрытия на столько прочные, что ремонт можно не делать по 25 лет — ни единой трещины в потолке и т.д. и т. п.,

Купила сталинку (2-х комнатную), 3 этажа, 1959 г. Планировка совсем нестандарт: кухня большая 8,9 кВ.м., «холодильника» под окном нет, все окна 170 высотой, потолок 3 с лишним метра, подвала в доме нет, лестницы в подъезде узкие. До сих пор точно не знаю — какие перекрытия: везде написано по-разному (в т.ч. в техпаспорте!). В комнатах — точно деревянные. Сейчас ремонтирую в с/у — там вот не понятно.. но, пока покупкой довольна.

А 1941 года постройки.

Да,Оксана — в техпаспорте. В кадастровом могут не указать, т.к. это только план расположения квартиры относительно остальных на этаже.

Как узнать тип перекрытия в сталинке? В техпаспорте это пишут? Или в кадастровом паспорте?

Точно можно сказать только узнав год постройки, а это указано в техническом паспорте, который можно заказать в БТИ (бюро технической инвентаризации).

А вот наш дом, 2-х этажный 8-ми квартирный, строили еще пленные немцы. Он относится к категории сталинок?

Я в сталинке жила в детстве («рабочей»). Думаю, такие квартиры надо самим оснащать по-современному (душевая кабина хорошая и прочее). Изначально все ужасно, но зато какая была роскошная планировка, особенно когда коммуналка расселилась и все три комнаты остались у одной семьи.. Впрочем, любую квартиру надо оснащать, с хрущевками даже сложнее — разместить технику негде.

Может готовились к вторжению аннуаков?)) на самом деле высокие потолки оказывают определенное психологическое воздействие (цель его не всегда понятна). Впотьмах, когда вы не ощущаете конечность потолка над вами, чувствуете себя не особенно уютно..
А может и иная причина, кто знает)

Алёна правильно заметила, что дома стареют вместе с людьми, населяющими их. И , если дом старый, обычно в нём уже очень мало молодых семей, детей, разве что из новых жильцов. А остальные — просто доживают свой век…

По-видимому, те плюсы, что имели сталинки, позволяют им ещё и сегодня иметь своих сторонников. Особенно , если дома в новостройках порой не отвечают требованиям современности и комфортного жилья.

Ну, если потолки 4 метра — можно спальню выносить без проблем. Хотя мне не понятно, а зачем такой высоты потолки делали в сталинках?

Если дом в хорошем состоянии, особенно подвал и фундамент, то взять стоит, т.к. на поверку многие новостройки современности уступают сталинкам прошлого века)

В основном, это сталинки, где потолки 4 метра. На второй этаж выносят спальню)

Согласна с фразой из статьи «Сталинка старинке рознь». Это, конечно, верно. Но всё же есть ли смысл покупать в наше время Сталинку? Цены на них невероятно высокие. Они, конечно, красивые. Высокие потолки, большие квадратные комнаты. Хорошая планировка. Но, как получаешь, сколько за эти Сталинки отдают…

Я вот не видела, как выглядит двухуровневая квартира в сталинке? Всё равно ведь не так уж много места для второго уровня? Впрочем — нужно прежде посмотреть, чем рассуждать.

А ведь эти холодильники под окнами на кухне во многом были удобны. И не так холодно, как в морозильнике, и объём довольно вместительный. Да и подоконник широкий — тоже очень неплохо.

У бабушки, помню, были огромные удобные подоконники и «зимний холодильник» под окном на кухне. Там были все ее варенья и соленья. И кухня, в которой было всего 5 метров, казалась вполне вместительной, так как большого холодильника или лишних шкафов ставить не требовалось.

И в некоторых можно сделать двухуровневую квартиру, не вынося потолков!)

У меня мама давно уже грезит покупкой сталинки, жили всю жизнь в хрущевке, конечно, тесно, а сталинки просторные и с высоченными потолками, плюс санузел раздельный, не то, что у нас.

Я обожаю «сталинки», и не совсем согласна со статьей. Во-первых, «сталинки» ценятся гораздо дороже «хрущевок». Во-вторых, сейчас уже почти нет «сталинок», где не было центрально газового снабжения. Такое было только сразу в послевоенных (а то и до) постройках, но они большей частью снесены.

Жила в сталинке-студии 1953 года постройки. Самое мое любимое в этой квартире было — окна (они же двери) на лоджию. Они были двустворчатые, открывались в разные стороны друг от друга и полностью были из стекла — света в квартире было очень много! Плюс, конечно, стены толстенные, соседи не мешают от слова совсем. Но балкончики были смехотворными — вдвоем покурить выйти проблематично, да и слишком близко с соседями, при желании перешагнуть парапет можно и в гости сходить. Однажды, помню, сосед-алкоголик перевалился через перила балкона, постучал мне в окно и попросить покушать чего-нибудь 😀 ну и алкаши — огромная проблема старых домов. Их там пруд пруди. Но в целом воспоминания о сталинке теплые)

Про отсутствие централизованного газового отопления в сталинках узнал впервые. Мне казалось, что с 50-х годов можно было бы проложить газовые магистрали в эти дома. Газовый баллон — повышенный риск дома.

Вы правы, Александр, сталинки, в основном, покупают предприимчивые инвесторы для посуточной сдачи в аренду.

Не очень хорошее впечатление осталось у меня о сталинках. Единственный более менее выгодный вариант — использовать её для аренды.

По моему опыту, совершенно правильно, что в сталинке есть и плюсы и минусы. Собственно, как и везде. В нашей квартире хороша была общая площадь, большая кухня (как для двухкомнатной квартиры на то время. Современный новострой не в счет), толстые стены. Отопление было прямо в котельной дома, что тоже положительно. Полы деревянные. Отрицательно то, что время разрушить может все и такие квартиры все-таки требуют капитального ремонта. Хотя в новострое то же без ремонта не обойтись, а качество начальной постройки все-таки лучше. так что смотрите сами, что выбирать.

Разновидности домов по комбинированному проекту

Дома из кирпича и бруса представляют собой разные модификации.

1. Часто проекты представлены двухэтажными домами. Можно возвести конструкции большей высоты. Все зависит от фантазии клиента, его возможностей.
2. Встречаются проекты одноэтажные — переделка существующего дома. Не так давно для строительства индивидуального дома использовали бревно ручной рубки. Коробка сохранила вид и прочность, но требуется увеличить квадратные метры. На деревянную коробку возвести второй этаж не всегда возможно из-за фундамента или почвы. Тогда создается проект по расширению дома на уровне сруба:

• Пристраивают туалет, душевую, новую кухню. Кирпич подходит для этого больше. Получается проект комбинированного дома из бруса и кирпича в один уровень.
• Иногда бревенчатый сруб обкладывают кирпичом в один слой. Экологичность, комфорт, климат помещения сохраняется, а функции расширяются.

Проекты комбинированных домов из кирпича и бруса приветствуются:

• Если почва не позволяет возвести двухэтажный дом из кирпича. Нагрузка большая, фундамент может лопнуть и вызвать деформации, перекосы.
• Второй этаж из клееного или профилированного бруса уменьшит нагрузку.
• Можно сэкономить на укреплении фундамента под тяжелый дом. Не будет необходимости поднимать почвенный слой на достаточную высоту.

Комбинированный проект сделает доступной мечту о двухэтажном коттедже. Для решительности посмотрите видео ролик о домах из кирпича и бруса:

Рассмотрим фото проектов комбинированных домов из кирпича и бруса: Дом, построенный из кирпича и бруса выглядит уникально. В последние годы появился спрос на проекты. За рубежом комбинированное жилье очень популярно. Известным примером является дом «шале» или здания, совместившие первый этаж из кирпича и каркасный второй ярус. Проекты комбинированных домов из кирпича и бруса заслуживают внимания. Изучив особенности конструкций, можно смело приступать к созданию и реализации собственного варианта.

Отопительная печь на два этажа

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа – это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.

Отопительная печь на два этажа

Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь проце сс ст ройки идет по схеме, в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе – фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно , 100×100 см.

Печь – тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент ;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией .

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме – деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к копке котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 – 15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить .
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит – порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 – 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку – необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид “пирога” фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее , на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный – 1085 – 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания ;
• Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 – 155 шт. ;
• для изготовления раствора нужна глина – порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер ;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок ;
• уголок металлический 7 × 7 см – 2 шт. ;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм – 6 шт. ;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм – 2 шт. ;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой ;
• асбестовый лист или шнур 10 – 12 м .

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

• задвижки для дымохода – 3 шт.;
• решетка колосника – 1шт .
• дверца топки 1шт .;
• дверка поддувала 1 шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт .

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

Главная схема – порядовка кладки

• На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
• Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не да ст тр ещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
• По разметкам выкладывается насухо, т.е . без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
• На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

• С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две две рцы.
• Пятый ряд – укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник ( решетку) .
• Шестой – ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
• ряды восмь – десять – работа идет строго по схеме.
• На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов – варочная панель

• С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
• На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
• Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
• На двадцатом ряду – дверца еще одной камеры очистки, и , начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
• На 24 – снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
• На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
• На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

• С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
• С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
• Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
• С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
• На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
• С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
• Тридцать первый и тридцать второй второй ряды – это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

• Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток – отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию – отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи – духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример – печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом – она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепл о и у ют.

Утепление кирпичных домов

Утепление наружных стен – важный этап в строительстве, позволяющий значительно улучшить эксплуатационные свойства здания.

Для утепления архитектурных сооружений из кирпича используют минеральную вату или пенопласт. Поверх «шубы» накладывают штукатурку, закрепляя теплоизоляционные слои, предавая сооружению привлекательный внешний вид. Из последних новинок популярностью пользуется «мокрый фасад», который совмещает функции утеплителя и декоративной отделки внешних стен.

От грамотного монтажа утеплителя зависит то, насколько владельцы дома смогут сэкономить в зимнее время на отоплении и снизить энергозатраты на кондиционирование в летнее время. Различают наружный и внутренний тип утепления. Зачастую используют первый вариант, который менее затратный и удобный на практике.

Минусом домов из кирпича по сравнению, например, со строениями из газобетона, является наличие большого количества мостиков холода в виде швов в кирпичной кладке. Это может сказаться в увеличенных затратах на отопление дома. Чтобы этого избежать, не нужно экономить на дополнительном утеплении.

Комбинированные строения

Кирпич или дерево? Этот вопрос не дает покоя далеко не первому поколению самостоятельных строителей. В пользу обоих решений есть масса убедительных доводов.

Достоинства кирпича

• Кладка исключительно прочна. В кирпичном доме можно не опасаться несанкционированного проникновения извне (по крайней мере, через стены); не боится он и ураганов, смерчей и прочих природных катаклизмов. Даже наводнение в кирпичном доме заставит лишь просушить стены, а вот брус или бревно с большой вероятностью поведет.
• Кирпичная стена — надежная основа для массивных верхних этажей. В этом случае строителю не нужно переживать, не станет ли масса перекрытий непомерной для несущих стен нагрузкой.

Достоинства бруса

В пользу строительного бруса можно привести не меньше аргументов:

• Он обладает куда лучшими теплоизоляционными качествами. При том же тепловом сопротивлении стены можно сделать ее в 2,5 — 3 раза толще.

На графике схематически представлена толщина слоев разных материалов с одинаковым тепловым сопротивлением.

• Строительство будет куда более быстрым: ведь конструктивный элемент имеет куда большие линейные размеры.

Стоит уточнить: мы говорим о строительстве из сухого бруса. Материал так называемой естественной влажности требует как минимум полугодичной консервации на усадку.

• Стены обладают великолепной паро- и воздухопроницаемостью. В деревянном доме не бывает душно или сыро.
• Наконец, дерево — просто-напросто очень красивый материал. Клееный или профилированный брус благодаря качественной обработке поверхности вполне может стать самостоятельным элементом дизайна.

Решение

Решение проблемы выбора может быть довольно простым: комбинированные дома из кирпича и бруса представляют собой строения, в которых стены от фундамента до межэтажного перекрытия возведены из кирпича, а над перекрытием — деревянным или железобетонным — возвышается выполненный из бруса второй этаж.

На фото — комбинированный дом в процессе строительства.

Как правило, при этом существует функциональное разделение этажей:

• В кирпичной части строения остаются гараж, столовая, кухня, котельная, сауна и прочие помещения сугубо функционального и технического назначения.
• Спальни и рекреационная зона — гостиная, детская и т.д. — перекочевывают внутрь деревянной части дома.

Что в результате?

• Комбинированный дом из бруса и кирпича не боится наводнений. Во всяком случае, ущерб от них будет несопоставим с масштабом повреждений в цельнодеревянном доме.
• Кирпичные стены могут стать надежным основанием для монолитного или плитного железобетонного перекрытия, которое по ряду параметров удобнее, чем любой настил по деревянным балкам.
• Вместе с тем обитателям дома обеспечен максимум комфорта: они располагают всеми преимуществами деревянного строения.

• Регистрация: Jan 2009
• Сообщений: 875

Ответ: стена в 2,5 кирпича ?

Опять же зависит от кирпича, щас кирпичей всяких, как собак нерезаныхops:
Ну, например, возьмём средний кирпич на Ц-П растворе с Л=0,5
тогда R=1,23+0,64/0,5+1/8,7=1,45 с штукатуркой изнутри 1,5.
Это в 2 раза ниже рекомендованых СНИПом 3,15.
Если у Вас на стены приходится 200м2, а средняя температура отопительного периода 0град. То теплопотери стен составят 25*200/1,5/1000=3,3кВтч
для "стены с начинкой" утеплёной по снипу 25*200/3,15/1000=1,6кВтч т.е. в 2раза меньше.
Но с учётом того, что тепло ещё теряется через окна, двери, потолки, пол, с вентиляцией, то разница составит порядка 20-25%.
На рисунке ориентировочные расчёты для среднего двухэтажного дома 10х10м, всё кроме стен утеплено по СНИПу:

Въезжаем в новый дом

Строительство особняков из кирпича площадью 100-250 м2 продолжается от 8 до 18 месяцев. Начало стройки следует планировать на весну со стабильной дневной температурой выше 5°С.

«Коробка» дома возводится от 4 до 8 месяцев. Если нет возможности проживания, то семья может въехать уже на этом этапе строительства.

Конечно, идеальный вариант – заезд в 2-этажный дом с просторной террасой, с засыпанными хрустящим гравием дорожками, пахнущей смолой банькой… Мечты сбываются!

Если не возникнет финансовых заторов и рабочие бригады не восстанут по какой либо причине, то въехать в кирпичный новый дом на следующий год после начала работ вполне реально. Ожидание этого момента, трепетное предчувствие свободы от соседей, шума и суеты города стоит всех потраченных денег и нервов! И не забудьте: первым в дом – черный кот!